Очень бюджетный способ оклейки модели стеклотканью.
Здравствуйте коллеги. Кому знакома технология укладки стеклоткани на аквалак, тому данная информация будет полезна.
Основные минусы аквалака - очень быстро сохнет и дает усадку, на большом удлинении крыла, гарантированно скручивает заготовку. Приходится делать короткими сегментами 10 см по размаху с выдержкой паузы. Очень плохо шкурится. Очень тяжелый, каждый взмах кисточки это буквально граммы веса. Я долго пользовался этой технологией и периодически экспериментировал, чем бы таким заменить аквалак, чтобы не скручивало и не давало усадки.
И ответ был найден!
ПВА Момент столяр D3 (!) Именно Д3, в серой банке. Там какой то оригинальный пластификатор, способный высыхать под коркой застывшего клея и несколькими слоями стеклоткани. Хорошо сохнет в закрытых объемах, в разумных пределах конечно.
Этот клей перед использованием необходимо разбавить водой до молочного вида (примерно 40% воды). Далее, этой жижей, необходимо грунтовать пеноядро, затем просушить бытовым феном на единичке и ошкурить 320-ым номером и повторить операцию. Как результат, получаем очень гладкое на ощупь ядро и нулевую прибавку веса.
Далее, берем стеклоткань 30 гр/м2, укладываем с нужной ориентацией и проводим кисточкой фиксирующую линию вдоль всего размаха. Просушиваем клей феном. Клей усыхает до невидимого прозрачного состояния, стеклоткань относительно крыла фиксируется. Затем, натягивающими движениями кисточки проклеиваем ткань от фиксирующей линии к кромкам.
Порядок оклейки не важен, можно оклеить сначала низ крыла, просушить, затем оклеить верх крыла, уложив низ в постели от резки (для соблюдения геометрии и круток). Можно сушить слои феном(с расстояния не ближе 15 см). Ничего не скрутит! Конечную прочность ПВА D3 набирает только через 12 часов, за это время все работы гарантированно будут завершены.
Если все-же накосячил с геометрией, можно нагреть это место феном, и выпрямить крутку. В пределах одного градуса это срабатывает…
Перед обтяжкой стеклом, по линии отреза элерона клеим полоску органзы на неразбавленный D3, сушим феном до состояния, когда клей станет бесцветным, затем эта полоска органзы уходит под основную обшивку и остается невидимой. Задача потом аккуратно прорезать пену, не прорезав органзу. Навеска получается очень крепкая и без люфтов. Внутреннюю поверхность элерона и крыла надо застеклить под 45 градусов, чтобы замкнуть контур на скручивание. На малых удлиннениях можно не стеклить (стабилизаторы).
Крешеустойчивость.
В реальной эксплуатации при падениях, вмятиах, заломах, стеклоткань никогда не отклеивается от пены, она просто теряет устойчивости на сжатие и вминается вместе с пеной. Это место просто прорезается ножом, вытягивается, шпаклюется и оклеивается новым кусочком ткани.
Кстати… шикарная вещь в качестве эластичной шпаклевки: Клей момент жидкие гвозди, декор. По пенопласту. После усыхания никогда не трескается, остается эластичным, с твердостью чуть больше, чем у твердых сортов пены. Очень податливый материал. Конечно, дает усадочку, поэтому шпаклевать приходится по второму разу. Зато без трещин и всегда в наличии в любом хозмаге. По весу не тяжелый совсем.
По этой технологии построен планер размахом 2.5 метра, весом 720 грамм. Нетрадиционной схемы “Флюгерная утка”.
Вес одной консоли 180 грамм, при этом две сервы в крыле и стыковочный пенал, скрученный на бумаге с тем же ПВА Д3. Кстати… пенал делается весьма просто. Сначала бумага набухает, затем усаживается при высыхании на алюминиевом стержне, затем спокойно снимается и далее насаживается плотно в притирочку, без люфтов. Использую квадратный алюминиевый профиль 10х10х1.5мм из строительного магазина, в качестве штыря или болвана для формовки пеналов. Пенал вклеен между полками лонжерона, на тот же самый Д3 и полки по всему размаху вклеены на Д3(не разбавленный). Вообще, во всем самолете применено 2 клея, Д3 и титан. Титан в узких узлах, где дерево к текстолиту надо клеить, в остальном везде Д3. Кабанчики в прорезь вклеены на Д3 и закрыты стеклом.
При первом грубом сравнении с Супрой, построенной по традиционной технологии на смоле, жесткость на крутку у элеронов была одинакова, у консолей так же, сравнима, по весу явно не больше! Но внешний вид хуже, глянец получить не удается, можно лишь приблизиться к нему. Так что этот способ останется только как хобби вариант, для бюджетного строительства в стесненных условиях. По прочности и ремонтопригодности это многократно лучше потолочно-скотчевой технологии.
Публикую данный материал здесь т.к. гугл ничего подобного не находит.
С простым строительным ПВА это не прокатывает, с ПВА момент D2 в желтой банке тоже это не получается, он просто не просыхает под слоем засохшего клея, под обшивкой остаются пузыри. Жесткость намного хуже получается. Именно D3 работает хорошо.
Далее некоторые фоточки процесса и видео
Попробовал отформовать корку на пенном болване, оклеенным по спирали узким скотчем, просушка естественным образом, ночь. Утром скотч размотал из под заготовки и она снялась, впервые в жизни делаю что-то такое. Клей просох хорошо, можно наращивать толщину детали уже без болвана. Не знаю как на счет формовки фюзеляжей таким способом, но фонарь или обтекатель должен получиться.
Болван не был ровным, так что не пинайте сильно. Это пробник.
Нашел момент ПВА D3 и тоже в серой банке. Не пойдет?
Пойдет, у меня момент пва д3 как раз.
Тогда заказываю. Спасибо!
Нашел момент ПВА D3 и тоже в серой банке.
Здравствуйте! Можно фото баночки с клеем, чтоб не ошибиться.
Вопрос к Вадиму - а почему кабанчики к пенопласту не Титаном клеите?
Можно фото баночки с клеем, чтоб не ошибиться.
После недолгих поисков нашел нужный. Вот фото баночки:
Объем 750мл. На вид по размеру две поллитровые стеклянные банки.
Композит по этой технологии еще не клеил, но попробовал клеить бальзу и сосну - очень понравился. Схватывает быстро, но если накосячил, то спокойно можно отклеить в течении 20-30 минут.
Кстати смотрите дату выпуска. Срок годности клея 18 месяцев. Самый свежий нашел конец апреля… На эту зиму и следующий сезон хватит. Как ведет себя просроченный пока не известно.
Обошёл ближайшее хозмаги, один даже суперхозмаг 😃 Нигде такого клея не нашёл 😦
Нет даже обычного Момент ПВА Столяр. Зато валом Цапона в поллитровых бутылках. Меняюсь!
Здравствуйте! Можно фото баночки с клеем, чтоб не ошибиться.
Вопрос к Вадиму - а почему кабанчики к пенопласту не Титаном клеите?
Из за лучшей способности D3 просыхать в замкнутых объемах и гораздо меньшего веса этого клея. К тому же, место вклейки дополнительно закрывается кусочком стеклоткани на тот же D3, волокнами под 45 градусов, чтобы контур на скручивание у элерона остался замкнут.
Фото баночки - то что надо!
Просроченный D3 вроде бы клеит, но запах от него ужасный. Прочность шва не сверял.
Планер покрашен красками Decola художественный глянцевый акрил.
Краску разбавлял водой до молочного состояния и наносил синтетической кисточкой.
Разбавленная краска по началу ложится плоховато, но потом слой за слоем, с просушками феном, отлично. Не оставляет разводов.
Но качество у этой краски, мягко говоря, не постоянное.
Желтый и черный цвета просто супер, укрывистость за 3 прохода гарантирована.
Белый цвет потребовал 5 слоев. Красный цвет вообще ужасен, потребовалось 8 слоев.
Но зато на всю консоль прибавка веса 3-4 грамма!
Затраченное время: Одна консоль за вечер, две стороны.
Аэрографа у меня никогда не было, как сверх бюджетный вариант пойдет.
Скотч очень плохо липнет к поверхности стекла на D3, так что про оклейку скотчем можно забыть.
Для придания особой прочности передней кромке можно под стеклоткань наклеить полоску органзы на самый носик. Эту ткань гораздо труднее порвать. К тому же огранза на D3 обладает пружинными свойствами. Первая версия оперения (считай маленький weasel), обтянутое полностью органзой было неубиваемо, но тяжеловато и жетскость на крутку была в 2 раза хуже чем со стеклом, но уникальные пружинные свойства и способность восстанавливать форму после сильных изгибов подкупили. Для слоперов малого удлинения само то.
Однако органзу клеить труднее и клей надо разбавлять меньше. На радиусах она вообще плохо липнет, приходилось прихватывать неразбавленным клеем с просушкой феном. Внешний вид заметно хуже, чем со стеклом, на бойцового визеля пойдет.
Обычным арм скотчем оклеить не дешевле и быстрее?
Обычным арм скотчем оклеить не дешевле и быстрее?
Либо все крыло скотчем, либо все крыло стеклом/органзой. Комбинировать не получится, не склеятся они друг к другу.
Жесткость и прочность крыла на скотче уступает крылу со стеклотканью на D3 многократно, вес существенно больше. Про жесткость длинных элеронов обклеенных скотчем вообще можно не говорить, ее нет.
Вес и жесткость этой технологии такая же, как у технологии со смолой, однако последняя заметно сложнее/дороже, зато внешний вид идеальный.
Это промежуточный и очень бюджетный этап перехода от скотча к смоле.
Я про переднюю кромку, тщем-то.
Теперь о “не клеятся”. В чем принина не приклеивания? Если краска ложится, то и скотчик прихватится.
Если нет - то замаскировать и брызнуть любым лаком из баллона, хоть для волос. Появится полоска с адгезией.
О причинах не знаю. На аквалак скотч тоже липнет так себе, но с аквалаком был шанс наклеить что-либо на кромку или сделать рисунок цветным скотчем.
Органза, при высокой прочности на разрыв, очень укромно прячется под стеклом. Присутствия органзы не видно, а вклад в прочность ощутимый.
Так же можно на лобике организовать нахлест слоев стекла, тогда там получим 3 слоя, но при ударах органза все-равно выигрывает, не рвется никогда, только вминается. Не могу знать, почему так. Возможно сочетание с конкретным клеем влияет.
Дело вкуса, в поисках лучшего внешнего вида.
На планере в первом сообщении органзы нигде нет. Прочности 2 слоев стекла по лобику достаточно даже для грубых посадок. В моем варианте есть пространство для штатных посадок, поэтому особой защитой не заморачивался, но эксперименты ранее были.
Органза скорее всего полиэстеровая.
Из двух филаментов мононить. Пропитать полимер её не может.
Как следствие - нити органзы в коконе из связующего. При ударе - не рвутся, но пружинят, перераспределяя нагрузку по бОльшую поверхность.
Обычный скотчик по ПК обладает аналогичным эффектом. Но площадь, на которую перераспределится нагрузка, зависит именно от армирующего скотч, или ламинат (для случая стекла/кевлара/угля/бамбука …етс), наполнителя.
Пожалуй так, но арм. скотч никогда так прочно кромку не держал. В случае с органзой, после легкого вминания она отпружинивает назад, что меня сильно удивляет т.к. сам по себе пеноплекс не восстанавливает форму после ударов. Так же у органзы часть нитей будет под 90 градусов и способны работать на сжатие вдоль хорды.
способны работать на сжатие вдоль хорды
Может всё же на растяжение?
Вдоль размаха на растяжение, а вдоль хорды на сжатие. Это если удар прямо по курсу вдоль хорды крыла.
При изгибе заготовки, обтянутой органзой, последняя на сжимаемой стороне неплохо сохраняет устойчивость. Есть такой обратимый этап, когда сжимаемая поверхность начинает чуток покрываться рябью, но еще не вминает пену и не отрывается от пены. На стеклоткани такого нет, она резко вминает пену при потере устойчивости, но и порог данного явления у нее повыше будет, при этом граница перехода резче. Зато на органзе процесс до какой-то степени обратимый, изделие как бы пружинит. Поэтому для визелей и прочих бойцовок такой демпфирующий фактор будет очень к месту. При этом жесткость на изгиб и крутку будет в 2 раза хуже стекла, вероятно, это и есть то что надо для подобных слоперов. Нужно рассеивать энергию ударов без повреждений.
А как же воздействие влаги и воды на клей с влагостойкостью D3. Это, что получается обращаться с ним как с бумажным самолётом, модель постоянно в воде если запуски в траву происходят или в снег, ПВА при намокании становится мягким и тянучим. Эпоксидка всё же как скорлупка и паркетный лак тоже твёрдый, брал такой. Или всё же покрыть сверху ещё чем-то нужно?
А как же воздействие влаги и воды на клей…
D3 - на воду совершенно пофиг. Это высокий класс защиты. На форуме яхтостроителей тестировали. Детали сезонами находящиеся под водой не расклеивались.
Вода, испарившаяся из стеклоткани, в дальнейшем не способна туда проникнуть. Пластификатор решает.
Пластификатор решает.
Сейчас еще и автомобильные краски на водной основе появились. Вроде никто не жалуется, что краска слезает под дождем. Видимо технологии по сути одинаковые что у пва D3, что у автоэмали на воде.
Добавлю от себя. Данный клей использовал при укладке чернового пола в квартире. Естественно запачкал рабочие штаны. После стирки в стиральной машине с порошком следы клея как были так и остались)
Можно подробнее про авто краски на водной основе? Не разьедает пену? Если так, то это шикарное дополнение к этой технологии. У кого есть живьем, попробуйте пожалуйста.
Если честно, то живьем не видел. Смотрел во всяких автокрасках - пока сами ничего не знают.
Читал, что появились и кто-то из именитых производителей на них уже перешел.
Стеклоткань брал вот тут
www.krovli100.ru/index.php?productID=983
С пометкой “без парафина”. Ее там 3 вида, в том числе с парафином.
Которая без парафина сразу готова к применению. Не смотря на то, что ткань не конструкционная, волокна прямые, не скрученные.
Автоэмали на водной основе появились очень давно. В Европе законы уже несколько лет запрещают красить автомобили сольвентными красками, можно только на водной основе (хотя при этом лакируют обычными сольвентными лаками). В России эмали на водной основе не прижились пока - очень дорогие и транспортировка и хранение в зимнее время вызывает вопросы, хотя маляры которые ими пользуются очень хвалят. По сути свойства все тежи что и у сольвентных эмалей, только в качестве растворителя вода, соответственно - нет запаха, не разъедает пенопласты и прочие полимеры, не подрывает старые покрытия.
Про покраску водными базами: