Колонка редактора:

Здравствуйте, уважаемые читатели!!! Спасибо за Ваши письма. Всегда рад получать. Я вспомнил, что как-то в первых выпусках я дарил моим читателям книгу о выращивании пионов . Я подумал, что не справедливо укрыть такой замечательный подарок для остальных, поэтому -  получайте ссылку.

http://cvetnik.com/slava/pioni.pdf

 Сегодня в выпуске:

       1.Как размножаются орхидеи

       2.Необыкновенный гименокаллис

       3.Комнатное цветоводство

В любительских условиях орхидеи обычно размножают так называемыми деленками. Это небольшая часть растения, состоящая из нескольких псевдобульб или розеток и имеющая некоторое количество,жизнеспособных корней. В этом случае орхидея начинает цвести уже через год-два. Главное — подобрать для нее субстрат и обеспечить приемлемые условия существования первые полгода, пока не отрастут молодые корни. Обычно делением занимаются весной-летом, хотя для многих орхидей, не имеющих периода покоя, время укоренения несущественно, особенно если есть тепличка с подогревом и искусственным освещением.

Особое внимание нужно уделить состоянию корней деленки. Здоровые корни обычно светлые, иногда зеленоватые после намокания, так как через поверх- ностный слой (его называют веламен) просвечивают, внутренние ткани корнет  Если веламен толстый, это  может быть и незаметно. На  ощупь корни должны быть плотными. Часто их концы,  находящиеся в глубине гор- шка, загнивают от избытка  влаги, и внутренняя часть  корня погибает. Остается  только поверхностный слой  (веламен), который легко  сходит с осевого цилиндра корня (тяжа). Эту поврежденную часть нужно удалить до здоровой и подсушить корни день-два, чтобы после возобновления полива не началось гниение. Корни эпифитных орхидей такую подсушку переносят безболезненно, а для остальных (например, пафиопедилумов и полуэпифитов) время подсушки нужно сократить. Если на светлом корне явно видно внутреннее потемнение (почернение), корень нужно удалять.

Большинство орхидей (кроме моноподиальных: ванды, фаленопсиса и др..) имеют ризому — корневище, на котором расположены бульбы. Нужно осмотреть срез ризомы, так как в нее через загнившие корни часто проникают болезнетворные микроорганизмы. Для большего удобства срез можно обновить до неусохшей части и подождать 15-20 мин. Срез не должен быть сиреневой или коричневатой окраски, что указывает на начало процесса гниения. В этом случае нужно удалить последнюю псевдобульбу и опять подождать 15-20 мин., не изменится ли цвет ризомы.

Часто в цветочных магазинах можно приобрести уцененные отцветшие орхидеи. К ним применимы все вышеизложенные советы. Единственно: их практически всегда высаживают перед продажей во влагоемкий субстрат на основе торфа. Если корни в плохом состоянии, орхидею необходимо сразу пересадить в более привычный и менее влагоемкий субстрат на основе сосновой коры. Следует учитывать, что старые корни уже не приспособятся к новому типу субстрата и постепенно отомрут. Их через полгода-год желательно удалить (когда растение разрастется, сделать это будет сложнее). А на смену им от молодых побегов появятся корни, уже привычные к новому субстрату.

Может попасться деленка без корней. В этом случае нужно удалить остатки отмерших корней и прикрывающих чешуи внизу бульб или остатки усохших листьев, а орхидею поместить на время укоренения в индивидуальное укрытие (пластиковую бутылку без дна объемом 5-7 л или полиэтиленовый мешок подходящего размера). Пакет вверху закрывают неполностью, а при необходимости открывают и проветривают растение.

Поливать бессмысленно, пока не появятся корни хотя бы 1-2 см длиной. После этого начинают понемногу поливать (лучше — опрыскивать) ту часть субстрата, где есть корни. Ризому желательно не мочить. Тепличку периодически проветривают, чтобы субстрат высыхал и на корнях постепенно образовывался слой веламена. Начало работы корней можно оценить по состоянию бульб. У многих видов они практически полностью восстанавливают тургор.

Растение должно быть хорошо закреплено на поверхности субстрата. Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их всего из одной задней, часто безлистной бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая. Первое, на что необходимо обратить внимание, — наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками прикрывающих чешуи.

Места повреждений нужно подчистить, посыпать серой или углем и высушить. Покрывать садовым варом не надо — под ним часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу тоже нежелательно.

Для гарантии лучше осмотреть всю ризому на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если они твердые, их можно просто обрезать до поверхности ризомы. Если мягкие — потемневшую часть тяжа, которая обычно проникает всего на несколько миллиметров в глубь ризомы, нужно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция, надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Желательно, чтобы ризома находилась на поверхности субстрата и не увлажнялась.

Задняя часть старой ризомы (место старого отреза) иногда может быть темной и твердой, как дерево. Эту часть можно не обрезать.

Если псевдобульба сморщена, можно попробовать напитать ее влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него псевдобульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто псевдобульба всасывает достаточное количество раствора. Лучше это получается с бульбами из середины растения. Естественно, перед посадкой их надо подсушить. С орхидеями розеточного типа роста или с фаленопсисами поступают иначе. Их подвешивают за ризому вниз листьями, опрыскивают и прикрывают полиэтиленовым пакетом, завязанным выше ризомы или основания орхидеи. Вечером просушивают и опять прикрывают пакетом. За несколько дней растение может частично восполнить запасы влаги.

Орхидеям с розеточным типом роста приходится труднее, чем имеющим псевдо-бульбы, так как они растут за счет питательных веществ, имеющихся только в розетке. Моноподиальные — за счет нижних листьев. Как правило, нижние листья постепенно истощаются и усыхают. Однако, в отличие от орхидей с псевдобульбами, даже старая розетка или моноподи-альная орхидея обычно дают через некоторое время новые корни.

Сажают орхидеи тоже по-разному. Бульбу можно закрепить на поверхности субстрата из сосновой коры и поместить в индивидуальное укрытие, стенки которого опрыскивают водой для увеличения общей влажности. Для быстрого пробуждения нового роста нужно яркое рассеянное освещение и температура не ниже +22 град. Должна быть защита от прямых лучей солнца. Некоторые любители на кору кладут слой сфагнума в 1 см, а на него — ризому. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Но тут есть вероятность загнивания ризомы.

Розеточные орхидеи, полуэпифиты (такие, как цело-гины) или эпифиты с тонкими корнями (дендробиумы и др.) можно укоренять на горке из сфагнума. После того, как корни дойдут до низа горки, растение вместе с ней можно посадить в кору, но поливать в центре осторожно. Пафиопедилумы на горке можно укоренять даже без укрытия — так нижняя часть их розеток может впитывать влагу из мха. Кроме того, их можно опрыскивать несколько раз в день. В таких условиях они могут даже быстрее выпустить корни, чем в условиях высокой влажности.

В начальной стадии: псевдобульба или молодой  побег могут выпустить несколько коротких корешков. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном  этапе развития. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни. В моей практике был случай,  когда каттлее для развития  вполне хватало запасов в псевдобульбах и двукратного ежедневного опрыскивания в течение года. Она  не желала развивать корни  на молодых побегах. Пришлось лишить ее опрыскивания на две недели, чтобы  корни появились.

Чтобы быстро получить, взрослое растение, необходима интенсивная агротехника, то есть выращивание  некоторое время без соблюдения периодов покоя.  Достигается это поддержанием температуры, влаги  и освещения, достаточных для развития конкретного  вида орхидеи. Зимой приходится применять дополнительную подсветку люминесцентной лампой.

Первые два побега будут  очень маленькими, что нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Как правило, 4-5-й побеги  будут обычного размера, а на следующий год орхидея  зацветет.

Подкармливать удобрения ми первый год нежелательно. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.

Сергей РАКИЦКИЙ, | г.Минск.

Полезные ссылки:

Вегетативное размножение орхидей

http://zooclub.ru/flora/orchidea/60.shtml

Необыкновенный гименокаллис

На весенней цветочной ярмарке я купила крупную луковицу гименокаллиса. Посадила ее неглубоко в открытый грунт в светлом месте, ничем не подкормив, так как почва на участке достаточно плодородная: легкий суглинок с кислотностью, близкой к нейтральной. Растение развивалось хорошо, цветоносы появились в начале июня, и когда раскрылся первый бутон — я ахнула! Цветок был необыкновенной красоты, напоминал миниатюрную белую лилию с узкими длинными лепестками, будто завитыми на ночь на бигуди.

После цветения, которое длилось 2 недели, остались длинные сочные темно-зеленые листья, похожие на амариллисовые. Они были зелеными и свежими до самых холодов. В октябре, выкапывая луковицу, я нечаянно оборвала пучок листьев. Луковицу бережно завернула в бумагу и убрала на хранение на нижнюю полку холодильника.

Гименокаллис (Ismene festalis) относится к семейству амариллисовых. Размножают его, отделяя детки от взрослой луковицы, сажают их в легкую питательную смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (1:2:1:1).

Крупные луковицы заглубляют на четверть высоты. Укореняются они быстро и обычно растут хорошо.

В марте следующего года я купила 5 крупных здоровых луковиц цветка и каждую посадила дома в стаканчик с легкой почвой. А ту первую луковицу достала из холодильника уже 15 февраля и тоже посадила в стаканчик с землей. Луковица была какая-то мелкая и несимпатичная. В сад я их высадила 10 мая. Каждые две недели подкармливала луковицы удобрениями, чередуя минеральные подкормки (1 ст.л. нитрофоски на ведро воды) с насто-ем органических. Оказывается, тепло и плодородная почва — залог пышного цветения гименокаллиса и роста луковицы. Вот почему в предыдущем году получила осенью мелкую луковицу.

Три луковицы зацвели в 2005 году в начале июня. Необыкновенно ароматные цветки открывались по очереди в течение трех недель. Зацвела и моя многострадальная луковица, но почти на две недели позже основной группы.

В чем же заключалась моя ошибка? Выкапывать луковицы, оказывается, надо в сентябре при температуре +2-+6 град., не повреждая листьев. Они должны сами засохнуть, иначе можно вообще на будущий год не дождаться цветения.

Осенью я выкопала луковицы очень осторожно. Донце у всех было буквально облеплено детками, кроме той, самой первой, у которой детки так и не появились. Была она по-прежнему мелковатой, хотя росла рядом с остальными получала то же полноценное питание. Корни у луковиц не обрезала, так как в литературе вообще никаких сведений не нашла. Уложила луковицы вместе с листьями на сухой мох в прохладном проветриваемом помещении и дождалась, пока листья и корни сами высохли. Только тогда убрала их на хранение.

Весной, луковицы надо достать из холодильника за неделю до посадки. Замочить сначала в чистой воде +30 град, на 10-12 часов, а затем на 2 часа , — в растворе марганцовки. , Желательно луковицы обработать ростовыми стимуляторами.

Хотелось, чтобы цветоводы, имеющие в своей коллекции гименокаллис, поделились советами по его выращиванию на страницах нашей любимой газеты «Цветок».

Помогите разобраться с названием, самому эрудированному – приз.

Хотелось бы от Вас узнать по уходу и поливу  Stromante Triastar.

У меня листья растений переодически по краю отмерают,становяться вялыми

и безжизненными я их обрезаю ножницами,но не все листья а какая-то часть.

Что можно с этим сделать?

C уважением Игорь.

Здравствуйте, Игорь! Начнем с того, что такого названия растения я не нашел ни в одной энциклопедии по цветоводству. Поэтому, пользуясь случаем, я решил организовать конкурс на самого эрудированного читателя. Кто определит по фотографии, что это за растение и  точно назовет его – обязательно получит подарок. Ну и конечно делитесь своим опытом, может Вы сталкивались с такой проблемой. В свою очередь обещаю подготовить материл по данной проблеме у цветов.

ТЕМПЕРАТУРА И КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

88.  Обычная комнатная температура  (17—22 °С) вполне подходит для жизни комнатных растений.

Летом цветы не испытывают трудностей, связанных с температурным режимом. Основные проблемы возникают зимой, так как оптимальная зим-няя температура для разных растений неодинакова. Некоторые из них и зимой нуждаются в достаточно теплом воздухе, другие же зимой «отдыхают» при более низких температурах.

Растения, которые предпочитают зимний отдых, замедляют рост или теряют листья. Это своеобразный знак того, что их нужно перенести в более прохладное помещение (на застекленную лоджию, неотапливаемую веранду, в светлый-неотапливаемый холл).

Если вы не сможете обеспечить цветку пониженную температуру зимой, лучше выберите себе другой.

89.  Зимой растения также плохо переносят отсутствие перепадов между ночной дневной температурами.

В отсутствие более низкой ночной температурь растение не отдыхает, что может привести к истощению.

ПИТАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ПИТОМЦЕВ

90.  Ваши растения, как и люди, должны рационально питаться. Цветам необходимы различные макро- и микроэлементы — азот, калий, кальций, фосфор,медь, цинк, магний, марганец, бор.

Все эти элементы первоначально присутствуют в почве, но постепенно растение поглощает их, питательные элементы также вымываются  из нее при поливе. Однако следует запомнить главное — для зеленых питомцев одинаково опасно и «переедание», и скудная подкормка. Причем достаточно часто комнатные растения страдают от переизбытка питательных веществ, от засоления почвы.

С большим удовольствием отвечу на все Ваши письма. Kazharnovich@hotbox.ru

До скорых встреч!!!

С уважением, Кажарнович Вячеслав