Это рассказ об устройстве, создании и эстетике небольших, но оригинальных и привлекательных объектов-пазлов, которые легко собираются в сложные композиции для аквариума-водопада - конструкции, являющейся гибридом палюдариума и аквариума.
Но прежде чем показать готовые варианты этого усложненного аквариума, я бы хотела немного рассказать об этих самых «кирпичиках» - самих моховых шарах. Для начала этимология слова
.
– отрицание внешнего и броского эффекта, необходимость спокойной созерцательности. Отражает совершенную и элегантную простоту и внутреннюю энергию, также обозначает умеренность, даже строгость. Теперь второе слово -
. С куса - все проще, куса это - трава. Таким образом, вабикуса – это простая, неброская трава.
. Потому как
- растение.
.
Но если бонсай – это почитаемое искусство, где главную роль играют укрощенные человеком и уменьшенные деревья и кустарники, то здесь вместо деревьев используются ничем особо не замученные травянистые растения. Разные травянистые растения - и чисто наземные и полуводные. Получается, что и кусамоно и вабикуса можно назвать «
», так как слово бонсай - перевод с китайского "пунсай", в дословном переводе обозначает "
" или "посадить".
Непостоянство, изменчивость, хрупкость. Эти свойства вещей как эстетическая категория считаются естественными и благоприятными ...для азиатов, но европейцами они не всегда принимаются. Для нас – камень и бронза являются символами надежности. Мы всегда хотим создать нечто прочное, долгоживущее, оно более ценно для нас. А тут хрупкая красота небольших мшистых шаров с нежными травинками…К чему все это? :) Вернемся к вабикуса. Такаши Амано приучил считать всех своих поклонников, что шары из мха и водных растений в наземной форме – это вабикуса. Он сказал – вабикуса – это изобретение компании ADA.
С ними очень удобно и быстро оформлять небольшие аквариумы (преимущественно до 60 литров), причем, новичок может купить набор – аквариум, песок, коряга, пара-тройка «шаров»-вабикуса и получить приятный и, что самое главное, почти зрелый скейп за пару минут. (Почему зрелый? Потому что травы эти уже растут, у них сформированная корневая система, а переход к подводной жизни у болотников обычно проходит без проблем.) А также с вабикуса можно делать и композиции в стеклянных и керамических чашках.
Галерея Природного аквариума, Ниигата. Аквариумы, оформленные при помощи вабикуса-шаров.
Фото Н. Романович.
Можно с ними оформить и флорариумы-водопады.
Фото с сайта www.wabikusa.jp
Я не буду разоблачать коммерческий замысел уважаемого мною мастера, я скажу лишь, что это не совсем так. Существуют похожие, но скорее, - подобные объекты, свойства и внешний вид которых совершенно не отличаются от амановской вабикуса.
Тема эта мне сейчас интересна, кроме того, техническое исполнение таких флорариумов-водопадов позволяет создать вместе с грациозной надводной частью и красивый подводный ландшафт. А это значит - получить два в одном: грамотно устроенный, хоть и чуть затененный аквариум, и удобный в обслуживании и устройстве палюдариум с влажностью более 60%. В последнем, кроме того, что можно выращивать сложные растения, любящие достаточно высокую влажность и обилие света - такие как бромелиевые – эхмеи, гузмании, криптантусы например криптантус двуполосый (он совсем небольшой, всего 5-7.5 см), вриезии, тилландсии. Почему бромелии? Эти растения любят влажный субстрат и им не нужен засушливый период покоя.
Также в кочках с мхом могут расти некоторые карликовые орхидеи (например, Lepanthes calodictyon). Но легче работать с разнообразными мелкими видами фиттонии, небольшими марантами, почвопокровные наземными растениями - пилеей и силагинеллой.
И, конечно же, не забудьте о папоротниках и традиционных аквариумных растениях. В надводной форме будут расти и цератоптерис, разворачивая свои изящные вайи, микросорум птеропус винделов, будут расти и даже цвести, если повезет ;) все воды ротал, гигрофилы, лимнофилы, перистолистники, маяка, линдернии и лисимахия, а также глоссостигма, элеохарис, лилиопсис, мелкие и средние виды эхинодорусов, хемиантусы микрантемоидес и каллитрихоидес, краснолистные и оранжеволистные растения- аммания, альтернатера, несея, многие виды криптокорин...список можно продолжать долго, т.к. почти ВСЕ виды традиционной аквариумной флоры прекрасно себя чувствуют в поверхностной форме. Во влажном и ярком пространстве, но в будут отлично расти и печеночники: космополит - риччия, заморская риккардия, некоторые полуводные мхи – стринги мох, яванский, кристмасс, а также наши виды печеночников – маршанция, коноцефалум.
Маршанция. Фото Н. Романович.
Они также подойдут для оформления такого аквариума-водопада, создавая мягкие холмы, переходы между лиственными видами. Здесь также можно попробовать выращивать и насекомоядные растения, например, непентесы (Nepenthes ventrata). Для опрыскивания этих, да и всех остальных растений следует пользоваться только водой, лишенной солей - осмосная или дистиллят. Водопроводная вода для всех растений с нежной листвой, мхов и печеночников – почти смертельна. А вернее – совсем смертельна. Итак, виды и варианты рассмотрели, можно снова в символику и иностранные заимствования. :))) Итак, чтоб еще более запутать вас, я скажу, что в японском языке есть еще одно определение небольшим моховых шарам с разрастающейся травкой на макушке – и это определение – КОКЕДАМА -苔玉!
Немного тодташнивает от большого количества японских слов? Обещаю, еще парочку и ффсе.
Фото из инета
Kokedama (японский - 苔玉. Здесь и далее я специально даю японские иероглифы, попробуйте спросить у гугла картинки :) Я думаю, вам понравится то, что вы увидите.) Тут все еще более очевидно и говорящее:
Кока – это мох,
Дама – шар. Фсе :).
Можно, конечно, называть эти штучки просто «моховые кочки», а можно и придать налет загадочности. Это уж как кому приятнее. :))
Фото из инета
Шарики эти, зеленые, пушистые и круглые (чаще всего), оказывается, очень популярны в Японии и их производят десятки фирм в стране. Вообще же, впервые кокедама стали продавать в Японии около 15 лет назад. И именно кокедама они называют бонсаем бедняка. Считается, что история Kokedama смутна и неопределенна, однако известно, что сами эти объекты - это производное от Неараи-бонсай.
Фото из инета.
(Nearai -
Ne - корень,
Араи - мыть, споласкивать). Но самое главное отличие кокедама от кусамоно – это тот самый витающий в воздухе критерий
саби (старость, патина). Кокедама – это юные, свежие и слишком сырые объекты, шары сделанные, можно сказать, наспех, быстро. Настоящие же Kusamono культивируются в течение долгих лет и символизируют смену времен года, т.к. обязаны включать в себя какой-то временной элемент – символ текущего сезона. А вот простецкой Кокедама не хватает возраста и естественности, но, несмотря на это, при благоприятных условиях эти моховые шары выглядят как самостоятельные и самодостаточные композиции. А помещенные в стеклянную конструкцию-водопад, могут образовать очень милые и занимательные надводные джунгли, за которыми невероятно легко ухаживать: стриги да формируй форму. Теперь сам процесс создания.
Почва Акадама. Фото из инета
Черный торф - кето. Фото из инета
Для формирования основы кокедама, в Японии используют увлажненную гранулированную почву Akadama в смеси с Кето (ケト土) – черным торфом (это самый "старый" торф, черного цвета, который имеет не волокнистую, а клейкую структуру потому что содержит глину, он действует подобно пластилину, т.е. держит форму. Я же заменяю японский "кето" на микс из обычной глины с рубленными кусочками верхового торфа (можно просто высушенный рубленный сфагнум). Глины - любой природной, а вот торф – именно верховой. Почему? ответ:
Верховой торф характеризуется:
- низкой зольностью;
- высокой теплотворной способностью;
- высокой влагоемкостью;
- повышенной кислотностью;
- низкой степенью разложения.
Магазинный торф, торф в мелких пакетах, торфоблоки и всякое прочее "на развес"- категорически не подходят для большинства растений-болотников и, особенно, для плотоядных. Это происходит по двум причинам: либо высокая щелочность, либо наличие минеральных добавок.
Сам процесс создания кокедама тоже не представляет сложностей: все ингредиенты смешиваются с водой и с измельченным сухим мхом в определенных пропорциях. Итак, мох нужен не_любой, хотя можно поэкспериментировать и с кукушкиным льном ;) или
что-то еще более романтическое попробовать, но когда я говорю "мох" для кокедамы, я имею в виду только мхи из рода сфагнум (
Sphagnum).
Фото Н. Романович
Пропорции: измельченный мох-сфагнум, мягкая глина и Акадама (вымоченная в течении суток в водопроводной воде и чуть осушенная) как 1\2\3. Из этого формируются такие клецки, диаметром около 8 см (можно больше, но не больше 25 см) и оборачиваются сверху снова мхом. "Верхний", т.е. покровный мох – это тоже сфагнум. Я использую именно и только его. Он не гниет в воде, даже если у вас старый, сухой материал. Его бактерицидные и противогрибковые свойства известны уже давно - раньше наши бабушки использовали этот мох в качестве бинтов. Также сфагнум немного подкисляет воду. Но самое главное его свойство - гигроскопичность. Он может впитать в себя воды в двадцать раз больше собственного веса. Отдает он воду тоже постепенно, таким образом поддерживая оптимальный уровень влажности на поверхности кокедамы).
Сверху все это закрепляется х\б нитками или леской, под которые заталкиваются черенки растений. Растения также можно высаживать и внутрь шарика. Для этого удобно использовать пинцет и острую палочку. Можно также при формировании клецки сделать углубление сверху, куда потом помещать крупные и мясистые черенки растений, обернутые влажным мхом. Сверху потом залепить крышечкой из глины и прикрыть живым мхом.
Теперь по основному ингредиенту. Почему
Акадама. Тут многое объясняется свойствами этой гранулированной почвы для бонсай. Она обладает очень хорошей воздухопроницаемостью, не уплотняется, не слеживается, т.е. обладает отличными дренажными свойствами. Акадама также обладает способностью удерживать питательные вещества, ее рН слегка кислый 6,5-6,9. Akadama очень стабильна, ее зерна разрушаются в течение долго времени. В зависимости от качества почвы и размера зерна, она будет работать, т.е. сохранять все свои функции в течение 3-5 лет. За это время Akadama медленно теряет свою упругость, уменьшает проницаемость воздуха.
Так как же поддерживать и ухаживать за кокедама? Здесь ключевым требованием является доступ воды. Если это палюдариум-водопад – вода будет всегда, тут можно расслабиться. Здесь уход сводится к регулярной подрезке разрастающихся побегов, еженедельной подмене воды и подкормке по листу. Имеет значение и то, из каких растений составлена это ваше моховая кочка и где она живет. Если ваши объекты красуются в стеклянных чашках – ежедневное опрыскивание раза два в день из пульверизатора осмосной водой и раз в месяц - купание в чашке в мягкой воде в течение 20..40 минут.
Фото из инета
Будьте осторожны и разумны - не «замачивайте» ваши кочки слишком часто и не оставляйте их на сквозняке - корни в охлажденном субстрате могут все-таки загнить.
Удобрения. Комплексные составы не подходят для Kokedama. Подкормку лучше проводить следующим образом. Я беру любое удобрение для орхидей и растворяю его в дистиллированной воде согласно инструкции, полученный раствор разбавляется ещё в 5..6 раз, выливаю в литровую бутылку и опрыскиваю таком раствором моховые шарики два раза в неделю. Может это все звучит очень категорично, не стоит пугаться, если вы забыли побрызгать пушистые комочки день-другой – не расстраивайтесь, кокедама не высохнет так быстро, мох и запас воды помогут продержаться ему несколько суток.
Галерея Природного Аквариума в Ниигата. Фото Н. Романович.
С верхними джунглями разобрались, теперь немного о том, что происходит внизу. А внизу у нас обычный аквариум, чуть затененный, правда, но идеально подходящий для таких видов аквариумной флоры как анубиасы и папоротники. В качестве субстрата хорошо использовать мелкий песок. Декорации и украшательства в виде камней и коряг не только поставят финальную точку в создании аквариума-водопада, на них также можно высадить бромелиевые, закрепить анубиасы, прирастить мхи. Стекающая со стеклянных ступеней вода и неяркий свет – это почти природный биотоп этих растений.
. Галерея Природного Аквариума в Ниигата. Фото Н. Романович
Рыбное население можно подбирать в зависимости от вкусов владельца. Например, в таких неярких условиях хорошо смотрятся и уютно себя чувствуют, копошась в тонком песке, мелкие виды коридорасов. Слишком резвые и быстрые виды, такие как данио, некоторая харацинка, могут стать проблемой, если вы заходите поменять население такого аквариума. В условиях заросшего верхнего уровня, выловить таких шустриков может оказать очень непросто.
.....
Фото Н. Романович
Последние три фотографии - это природные зарисовки белорусских мшистых "ландшафтов". Вот откуда надо черпать вдохновение. :)
И в качестве послесловия.
У японцев есть две поговорки. "yo-jo zan shin" -"ёдзё-дзансин" («Вкладывай душу в каждое своё действие») "
ichigo ichie" -"ичиго - ичие" («Каждая встреча единственна»).
Они идеально относятся к каждому моменту нашей жизни...к каждой встрече и каждому событию, к каждому человеку... но для быстротечной аквариумистики, да и вообще всего живого и потому меняющегося, развивающегося, умирающего и возрождающегося, эти фразы - ответы на вопрос "Как?" и "Почему?". А маленькие моховые шары с разрастающейся непослушной травой на макушке, живущие у нас дома пусть даже небольшое время, умеют удивлять и восхищать. И по-моему это очень много. :)
Все сообщения по теме
здесь.
Теперь по основному ингредиенту. Почему Акадама. Тут многое объясняется свойствами этой гранулированной почвы для бонсай. Она обладает очень хорошей воздухопроницаемостью, не уплотняется, не слеживается, т.е. обладает отличными дренажными свойствами. Акадама также обладает способностью удерживать питательные вещества, ее рН слегка кислый 6,5-6,9. Akadama очень стабильна, ее зерна разрушаются в течение долго времени. В зависимости от качества почвы и размера зерна, она будет работать, т.е. сохранять все свои функции в течение 3-5 лет. За это время Akadama медленно теряет свою упругость, уменьшает проницаемость воздуха.
Последние три фотографии - это природные зарисовки белорусских мшистых "ландшафтов". Вот откуда надо черпать вдохновение. :)
Сообщения
