Болтал тут с художником.
Настоящих шеллаков бывает 4 вида. Первое, самое популярное - индийский сухой шеллак. Для использования по назначений растворяется в спирте, потом несколько раз отстаивается и переливается. Это, скажем так, продукт-ширпотреб. Идет на мебель.
Второе, тот же шеллак, но изготовленный в заводских условиях, то есть растворенный. По качеству мало отличается от первого, то есть содержит воск, от температуры может поплыть и стать липким.
Третье, шеллак обесвощенный. Как раз он используется как покрытие в художественных работах, в том числе в иконописи, на лаковые шкатулки и т.д. Считается более водостойким, чем натуральный.
Четвертое, шеллак отбеленный - его очищают от примесей какими-то химическим процессами. Он не совсем белый, в концентрированном растворе тоже желтоватый, но считается самым высшим сортом.
Дальше, очень важно, нормальный шеллак практически всегда продается концентрированным.
Разбавлять его надо по усмотрению. Если порывается большая деревяшка во много слоев можно первые слои покрывать совсем слабым раствором (концентрат 1:3-1:4), а на финишные слои использовать раствор 1:2.
Про "силиконовый" шеллак с наноприсадками товарищ слышит впервые.
Про датский шеллак, который pibeshellak он говорит, что это обесвощенный шеллак хорошего качества. Он мне отлил итальянского шеллака - по виду, запаху, консистенции и т.п. - очень похоже на датский. Цена правда тоже не демократичная - около 100 евро за литровую бутылку.
Про специальные особопрочные лаки - показал какой-то, тоже итальянский, особопрочный лак. Синтетика, мутноватая бесцветная жидкость. Судя по запаху - на водной основе, так как химией пахнет совсем чуть-чуть. Такой лак используется для всякой "хохломы", чтобы цвета не менялись при покрытии.
При использовании шеллака правила такие - лучше сделать много тонких слоев, чем мало толстых.
Если полируется стол или шкаф, терпения больше, чем на 2-3 слоя не наберешься, а если шкатулка - то можно и 5-6 слоев положить.
Прочность покрытия обеспечивается тем, что первые порции шеллака впитываются в древесину, и здесь хорошо помогает спирт. Наружный финишный слой должен быть тонким. Если порывать деревяшку как обычным лаком с образованием наружной пленки, то покрытие будет скалываться, как у обычных лаков и красок. Если дать большей части шеллака впитаться в деревяшку, то покрытие будет не скалываться, а проминаться вместе с деревяшкой. Ну в общем как железобетон - дерево = арматура, гнется, но не ломается, держит нагрузку на изгиб, а бетон = шеллак, хрупкий, но не гнется, держит нагрузку на сжатие.
И в заключение - про еще раз про технологию покрытия. Проверено на собственном опыте.
Во-первых, делаем тампон - в х/б трикотажную тряпочку без ворсинок заворачивается пучок шерсти. Шерсть - только натуральная. Я добыл овечьей шерсти для валяния. В крайнем случае можно взять другую х/б тряпочку, хуже всего получается с ватой. У меня тампоны получаются одноразовые. Теоретически можно хранить в банке с плотной крышкой.
На тампон наливаем немного разбавленного 1:2 шеллака.
Для первого слоя на тампон нужно добавить спирта, примерно столько же, сколько шеллака или больше.
Легкими движениями вдоль волокон проходим по деревяшке. Тампон должен оставлять отчетливый мокрый быстро подсыхающий след, для этого на тампон можно немного давить. После первого прохода ждем недолго до подсыхания и повторяем процедуру.
Для третьего прохода спирт можно уже не добавлять.
Если после прохода остались подтеки, тот берем на тампон спирт и располировываем подтек энергичными движениями.
Делать все надо достаточно быстро, так как спирт испаряется моментально.
Шеллак имеет склонность накапливаться в тампоне, поэтому при полировании его нужно немного выдавливать его оттуда, иначе через какое-то время из тампона шеллак пойдет густой, как мед.
Если из тампона идет слишком густой раствор, то можно взять на тампон немного чистого спирта.
