Самостоятельное изготовление шлюпок для парусника Баунти.
Часть 1 Часть 2
Вместо пролога
Перед походом на Таити за плодами хлебного дерева, корабль был оснащен двумя гребными судами: 23-футовым баркасом и 20-футовым куттером. После мятежа, возглавляемого Кристином Флетчером. Мятежники посадили капитана Блая вместе с 18 верными ему членами команды в баркас, на котором они после 40 дней скитаний, достигли Тимора. Благодаря этому беспрецедентному плаванию, в котором Блай потерял всего одного члена команды в стычке с туземцами, без карт, только по памяти, эту шлюпку можно считать едва ли не самой известной шлюпкой в истории мореплавания. В истории еще немало примеров подобных переходов, например через полтора года почти в точности путь Блая повторили шлюпки с Пандоры, разбившейся у Большого Барьерного рифа, на борту Пандоры находились как мятежники с Баунти, оставшиеся на Таити, так и лоялисты.
Амати предлагает оснастить модель только одной шлюпкой, видимо это баркас, Почему видимо? Потому что эта металлическая шлюпка хоть и имеет правильную форму, но никак не является тем самым баркасом с Баунти, к тому же меньше по масштабу, чем нужно. Я принял решение делать обе шлюпки. Так модель выглядит солиднее. Да и без куттера модель выглядела бы неполной.
Обе шлюпки изготовлены по уже привычной для меня технологии: на каркасной матрице. Первоначально в Corel 12 по чертежам были отрисованы будущие матрицы. Такой способ дает возможность изготовить идеально симметричный корпус шлюпки, однако описанная методика не позволяет изготовить составные шпангоуты. Правда, я не расстраиваюсь из-за этого, поскольку после установки пайол, наборная конструкция шпангоута все равно практически не видна.
При обрисовке матрицы баркаса я пользовался оригинальным чертежом баркаса Баунти, который обнаружил в Internet
.
Чертеж Баунти
Позже, благодаря Валерию Охапкину, у меня появился скан чертежа баркаса из Анатомии. Этого листа нет в интернет-версии
Для куттера я использовал чертежи из Анатомии, которую также скачал в Internet
Кроме того, в процессе работы я активно пользовался фотографиями великолепных шлюпок Баунти Валерия Пучкова и фотографиями реплик баркаса, найденными в интернете. Я обнаружил две реплики.
Как видно из изложенного выше, материала по шлюпкам Баунти довольно много, но есть разночтения. Окончательное решение - за автором модели.
Баркас
Баркас строился первым. Для читателей данного обзора я предлагаю скачать матрицу. Даже, если Вы строите Баунти в ином масштабе, в Corel не составит проблем перемасштабировать матрицу. Напомню, что мой масштаб – 1/60. Для тех, кто строит партвок Баунти, а заявленный масштаб партвока 1/45, я предлагаю скачать матрицу немного исправленную в масштабе партвока.
Распечатывать матрицу лучше всего на лазерном принтере, так как при таком способе печати изображение более устойчиво. Далее, используя клей-карандаш, я наклеил отпечатки на миллиметровый картон. Клей-карандаш использовался из-за того, что при использовании ПВА бумага коробится. Поэтому лучше использовать либо момент, либо клей-карандаш. Однако, при применении последнего, нужно выбрать подороже и покачественнее, иначе приклеенные отпечатки отлетают при малейшем прикосновении. Подложку матрицы я наклеивал на толстый 2-хмиллиметровый картон. Собирал все воедино при помощи Секунды-геля, пролив еще раз все торцы для прочности обычной секундой. Когда клей высохнет, нужно снять малку, а заодно проверить обводы. Местами пришлось подрезать. Матрица готова к дальнейшей работе.
Теперь можно приступать к реализации баркаса в дереве. Первый этап – шпангоуты и киль со штевнями, транец. Чертёж киля с намеченными пазами под шпангоуты, а также штевнями в кореловском файле. Я наклеивал отпечаток на лист двухмиллиметрового орехового шпона ( вои здесь как раз использовал дешевый клей-карандаш, чтоб легко снять бумагу), предварительно пропитав его суперклеем, иначе колется, затем вырезал с запасом “наружу”. В тех частях, где киль и штевни прилегают к матрице, нужна точная подгонка, а вот внешние части я обтачивал гораздо позже, подгоняя по готовой скорлупе. На кореловском файле намечена линия, по которой я делал паз. Она намечена по всей длине. На баркасе паз делал с обеих сторон киля и форштевня, паз глубиной примерно 0,5 мм. Однако, сделать это стоило бы только в носовой и кормовой части. Эти места на фото я обвел синим.
Отмечу, что особенно важно сделать большой припуск на штевнях для крепления к матрице (отмечено красными стрелками). Я крепил при помощи картонных накладок. Важно не допускать попадания клея в ту часть киля и штевней, которая после обрезки будет снята с матрицы. Также для улучшения извлечения матрицы, хорошо бы натереть все торцы шпангоутов и килевой рамки парафином или воском. Даже, если клей попадет туда, куда не следует, снимется скорлупка все равно легко. Однако, нельзя заходить при натирании за красную линию, обозначающую бортовую линию, иначе не приклеятся выступающие части шпангоутов, которые при снятии с матрицы обрезаются.
Теперь шпангоуты. Они выполнены из “лапши” ореха (остатки планок обшивки корпуса), ширина которой примерно 1,5 мм. Будущий шпагоут клеится к матрице, туда, где сделан запас по высоте, затем, после высыхания клея, будущий шпангоут смачивается просто мокрым пальцем, берем утюг с тупым носиком и “обворачиваем” картонный шаблон. Дерево точно повторяет его форму при нагревании, причем таким способом его можно выгнуть в двух плоскостях, так как с некоторых шпангоутов малка снята довольно сильно. Затем излишек у киля обрезается и кончик шпангоута вставляется в паз. Где фиксируется капелькой клея. На куттере я эту технологию также изменил на более удобную, о чем будет сказано ниже. На фото представлен процесс:
Далее к ахтерштевню клеим транец, форма которого подбирается экспериментально под обводы кормы баркаса. Под транец необходимо сделать вырез на ахтерштевне, так как транец три виде сбоку лежит на одной прямой с задней кромкой ахтерштевня. Я выполнил транец из отдельных досок, склеив между собой их ребра.
Теперь можно приступать к обшивке. Баркас обшит вгладь и имеет два слоя обшивки.
Сначала я выполнил ширстрек, в носовой части которого пришлось сделать вырез для того, чтобы вставить его в заранее заготовленный паз в ахтерштевне. Так как для этого использовалась более толстая планка, о котором говорилось выше. Изгибал планку при помощи пара. Так как в носовой части паз надежно фиксирует рейку, установка не представляет особых проблем. Нужно лишь точно следовать красным отметкам, обозначающим бортовую линиюа на матрице и фиксировать ширстрек капельками суперклея на шпангоутах.
Теперь черновая обшивка. Все планки черновой обшивки и чистовой обшивки тщательно подгонялись, для чего зачастую приходилось изгибать их на ребро. Гнуть рейки на ребро несложно. Для этого я их смачивал горячей водой, клал на разделочную доску, изгибал пальцами. Естественно, что таким образом изогнутая рейка не лежит целиком в плоскости доски, а идет винтом, в одну плоскость рейка “загоняется” утюгом, включенным на полную мощность. Если изгиб большой, то процедуру нужно повторить несколько раз. Таким образом, рейке можно придать любую кривизну. Окончательно вырезается доска обшивки уже после изгибания рейки, тогда выполняется подгонка и делается необходимое зауживание. Торцы реек я подкрашивал черным звездинским акрилом тонко заточенной зубочисткой, чтобы подчеркнуть швы и имитировать конопатку. Эту процедуру я выполнял одинаково и на черновой, и на чистовой, так как черновая видна изнутри, а чистовая – снаружи. Когда баркас был целиком обшит начерно, снял его с матрицы. Черновую необходимо обработать. Допускается шпаклевание, если шпаклевка под цвет обшивки, но я обошелся без шпаклевки. При обработке черновой обводы баркаса выводятся окончательно.
Чистовая обшивка требует лишь легкого шкурения. планки чистовой клеил без перехлеста черновой. Доски повторяют черновую обшивку. Следующие фото довольно наглядно иллюстрируют процесс чистовой обшивки.
После обработки чистовой обшивки можно обработать киль и форштевень. Только в верхней части, где еще будет установлен буртик с весельными портами, обрабатывать еще рано. В это же время из ореховой лапши наклеиваем имитацию поворотного шпангоута в носовой части. Возможно, всего одного поворотного шпангоута и маловато. Помимо шпангоута на внутренней части форштевня и в носовой части киля я приклеил ореховую рейку (на фото она помечена синей стрелкой). Также на этом этапе я произвел первоначальную пропитку баркаса ореховым маслом. Я использую обычное ореховое масло, которое продают в супермаркете.
Стоит оно сравнительно недорого. Время полного высыхания – два, максиму три дня. На солнце, летом, хватит и суток. До пропитки маслом, я окрасил ширстрек черным акрилом от звезды. На фото ниже виден блеск. Это блестит невысохшее масло, фото делались сразу после нанесения масла. Уже через 12 часов блеск исчезает, масло впитывается.
Далее можно приступать к самому вкусному - нутрянке.
Работу над внутренним убранством начал с пайолов. Пайолы - единственный момент. который я позаимствовал с кита баркаса Баунти. Поэтому они выполнены неверно. Нужно было сделать имитацию кильсона. а пайолы выполнить составными. Также степсы нужно было устанавливать на кильсон, а не на пайол по центру. Пайолы изготовлены из орехового шпона - остатков чистовой обшивки. их также необходимо гнуть на ребро посредством утюга. Чаки (на которые опираются банки) также изготовлены из орехового шпона, оставшегося после чистовой обшивки. степсы на фото ниже пока не сделаны. их я изготовил из остатков черновой обшивки - реек ореха 1,5Х6 мм. Делая их. я ошибся: отверстие в степсах должно быть квадратное, а не круглое.
Банки делал из реек ореха толщиной примерно 1 мм и шириной 4 мм. Тонкость здесь только одна – на торцах банок нужно сделать пазы для шпангоутов, особо тщательной подгонки требую две боковые банки на корме баркаса. Банки, к которым крепятся мачты, состоят из двух частей, как показано на схеме. Так сделано и на куттере, и на баркасе.
Степсы я устанавливал уже после установки банок с креплениями, проверяя положение степса при помощи мнимой мачты из палочки от леденца, которые в изобилии водятся дома, сын их обожает. Равномерное расстояние между банками я проверял картонкой, вырезав картонку ширины, равной шагу банок.
Крепление мачт выполнено из тонкой листовой латуни. Опишу подробно как сделан этот элемент.
Сначала по линейке иглой, установленной для удобства в цанговый зажим, надавил 4 отверстия, обязательно, чтобы они располагались на одной прямой. После надавливания иглой с одной стороны, с другой стороны надфилем убрал образовавшиеся пупырышки. Получились 4 отверстия (шаг 1). Затем резаком по линейке отрезал полосу, стараясь отрезать ее таким образом, чтобы отверстия оказались посередине. За один проход отрезать латунь сложно. Требуется минимум два прохода. Ширина полосы 1 мм (шаг 2). Далее разрезаем на 4 части одинаковой длины (шаг 3) и скругляем кончик, на котором находится отверстие (шаг 4). Хомут, которым фиксируется мачта, - также полоска латуни шириной 1 мм, отрезанная также резаком по линейке. Хомут сгибал на палочке от леденца, разрезанной вдоль по оси (шаг 5). Кончики закруглял, соединял и спаивал. Делал это пинцетом с острыми лапками (шаг 6). Далее брал обрезок планки, из которой делал банки, прикладывал с двух сторон ровно, точно друг под другом детали крепления (см. шаг 4), вставлял хомут и пропускал шкив – кусочек проволоки с большим запасом по длине. Аккуратно капал припой. Крепление чернил в специальной жидкости Brass Black, которая прекрасно чернит латунь, медь, оловянный припой, сталь. Все металлические элементы шлюпок чернились именно этой жидкостью. Фиксируется хомут на баркасе просто "пальцем" (изогнутый буквой Г кусок проволоки)
Кницы на банках выполнены из ореха. Брал рейку черновой обшивки, стачивал ее примерно до 0,7 мм. Затем “поливал” суперклеем с двух сторон, чтобы суперклей пропитал планку. Дождавшись, когда клей подсохнет, шкуркой снимал клей с обеих сторон, соответственно толщина планки уменьшается примерно до 0,6 мм. После такой обработки орех колется гораздо меньше и по свойствам при обработке напоминает грушу. Нужно дать клею как следует высохнуть (он уже внутри, пропитал рейку), примерно сутки. Тогда можно приступать к работе по вырезанию книц. Здесь важна последовательность действий. Сначала нужно вырезать внешний контур кницы (шаг 1) посредством ножика и надфиля, затем аккуратно лезвием отделить кницу (шаг 2). Остается лишь установить кницу на место посредством секунды-геля. На модели Пучкова кницы на банке, на которой выполнено крепление грот-мачты, двойные.
Буртик с весельными портиками изготовлен из планок ореха – остатков чистовой обшивки, толщина 0,5 мм. Я устанавливал его по частям, так что весельные портики образовались сразу. Я их не прорезал. Части бортика выполнял с запасом по высоте, затем отмечал карандашом верхнюю кромку и аккуратно обрезал запас, окончательно еще прошелся шкуркой.
Брештук изготовлен также из ореха – остатки от плашки, на которой были вырезаны лазером детали киля и штевней Сансона, только толщина доведена до 1 мм. Брештук ослаблена отверстиями под нагели, так, что пропитка суперклеем при изготовлении этой детали также необходима. Последовательность действий: сначала вырезаем внутренний контур, затем внешний и аккуратно сверлим отверстия под нагели ручной сверлилкой. Сначала на заготовке необходимо изобразить контур детали. Подгонка внешнего контура осуществлялась методом проб и ошибок на куске картона. кормовые кницы также вырезались из пропитанного суперклеем ореха.
В кормовой части баркаса имеются “салазки”, которые предназначены для установки балки со шкивом. Это часть “оборудования”для операций с якорем. Салазки выполнены из реек квадратного сечения примерно 1 ммХ1 мм. Одна часть крепится к кончику ахтерштевня, другая – банке. В части, которая крепится к банке, нужно сделать паз.
Кат-балка выполнена из ореховой рейки 4Х4 мм, предварительно согнутой над паром. Прорезь под шкив делал обломком ножовочного полотна по металлу, шкив попросил сделать из латуни токаря на работе.
Вторая часть "оборудования" для операций с якорем - веретено брашпиля прямо по миделю баркаса. Для веретена использовал рейку ореха квадратного сечения 4ммХ4 мм. Срезал ножом с лезвием №11 часть, чтобы придать веретену требуемую форму. Отверстия под вымбовки проковырял заточенной часовой отверткой. На концах веретена выполнены шипы для посадки в отверстия креплений брашпиля. Так что он вращается. По идее брашпиль должен быть съемный, но я не стал заморачиваться и сделал два квадратных крепления с круглыми отверстиями, вклеивал все на место уже с брашпилем.
Самым трудным и мелким элементом из дерева на баркасе являются утки. Всего их 8. Мои старания изготовить их из ореха не увенчались успехом, так изготовил их из пластинки яблони., вытачивая очень аккуратно, стараясь не сломать, контур. Затем шкуркой, ножом и надфилями ве немного закруглял. Ножка утки имеет запас по длине. В месте крепления утки я выполнял отверстие, куда и вклеивал ножку утки. Расположение уток подсмотрел на модели Пучкова. Нагели – покупные. Их только нужно зачернить.
Далее руль. Перо руля изготовлено из орехового шпона 2 мм. При помощи наждачки в плане придал рулю трапециевидную форму, сужая руль к задней кромке. Вырезать контур руля проблем не составит, однако обработка суперклеем опять не повредит. Орех крайне хрупкий и колкий материал. Тем более, что в верхней части перо нужно просверлить, чтобы вставить в это отверстие румпель. Необходимо также не забыть сделать прорези под петли руля. Румпель – яблоня. Она попрочнее, даже без пропитки.
Законченный вид и насыщенность деталями шлюпке придают многочисленные металлические элементы: крепление бушприта, элементы дл крепления вант, рымы с кольцами, крепление руля.
В месте, отмеченном красной стрелкой, необходимо спаять. Окружность выгибается на куске проволоки подходящего диаметра. Все гнул пинцетом. В петли на самом баркасе необходимо еще впаять шкивы. Руль – съемный. На модели он находится внутри баркаса. Так как в походном положении руль снимали. На руле так же находится рым с кольцом для крепления сорлиня.
Все рымы и кольца делал одинаково. Опишу кратко. Рым: беру кусок латунной проволоки, оборачиваю вокруг куска проволоки, диаметр которой равен внутреннему диаметру кольца рыма, скручиваю концы проволоки. По полученной заготовке нужно слегка постучать молоточком на наковальне. Я использую для этой цели наковальню от сверлильной стойки. Немного проливаю припоем скрутку и обрезаю. Рым готов. Кольцо: берем латунную проволоку, огибаем ее вокруг другого куска проволоки подходящего диаметра (диаметр проволоки равен внутреннему диаметру кольца), далее скручиваем концы, обрезаем, снимаем с проволочки, резаком обрезаем так, чтобы соединение на кольце было встык. Немного смещаю одну часть в сторону от плоскости кольца, продеваю рым, возвращаю части кольца в исходное положение, капаю немного припоя. Все. Если капнуть припоя немного, то и обтачивать ничего не требуется.
Крепления вант – полоски латуни. Часть, в которую вставляется кольцо, сгибал на проволока 0,5 мм, излишек отрезал резаком, спаивал кончик ушка, потом продевал кольцо и спаивал кончики кольца. Под само крепление делал пар в бархоуте. Так, что крепление немного получается утопленным. Для надежности.
Несколько слов о тонировке. Покрывал дерево ореховым маслом из супермаркета. Оно сохнет, как уже отмечалось, быстро. Части шлюпок, выполненные из светлого ореха (киль, штевни, руль) и из яблони (утки, румпель) дополнительно тонировал жидко разведенным уайт-спиритом битумным лаком, проходя по уже покрытой маслом поверхности. Проходил кисточкой до тех пор, пока цвет не сливался с общим фоном. Битумный лак из хозмага - Новбытхим.
На готовом баркасе руль снят и установлен внутри. Так как в походном положении руль обычно снимали.
Часть 1 Часть 2