|
Сводная статья по формированию бонсай из сосны
| |
| Admin | Дата: Пятница, 23.09.2011, 22:09 | Сообщение # 1 |
 Продвинутый бонсаист
Группа: Творцы
Сообщений: 112
Статус: Offline
| В данной серии статьей представлена обобщенная информация о формировании бонсай из сосны, основанная на материале, предоставленном различными авторами в просторах интернета. Мы постарались посягнуть на полноту изложения вопроса, хотя наверное, остались незатронутые аспекты жизни сосен в качестве бонсай и их становления таковыми. В случае, если Вы знаете такой аспект, и то, где лежит непереведенная и непредставленная информация, будем рады если Вы поделитесь адресом в комментариях. Мы же в свою очередь заполним образовавшееся белое пятно. Итак, данный материал будет изложен в следующем порядке:
Введение (общие данные о соснах).
1. Осенние работы по формированию бонсай из сосны:
1.1 Удаление хвои;
1.2 Обрезка.
2. Зимние работы по формированию бонсай их сосны:
2.1 Удаление веток;
2.2 Обрезка веток между узлами;
2.3 Создание шари и джинов;
2.4 Сгибание толстых веток;
2.5 Наложение проволоки.
3. Весенние работы по формированию бонсай их сосны:
3.1 Пересадка;
3.2 Удаление свечей;
3.3 Прищипка свечей:
3.3.1 Прищипка пятихвойных сосен;
3.3.2 Прищипка двуххвойных сосен;
4. Летние работы по формированию бонсай из сосны:
4.1 Удаление почек. (Mekaki)
4.2 Удаление веточек этого года. (Mekiri).
5. Дополнительные методы формирования сосны:
5.1 Метод формирования по Джону Нака:
5.1.1 Удаление свечей;
5.1.2 Удаление ветвей из вторичных почек.
- еще немного о методике Джона Нака.
5.2 Метод формирования по Кийоджи Кумазава:
5.2.1 Стратегия выращивания бонсай;
5.2.2 Методика ускорения формирования бонсай.
5.3. Метод формирования по Шоичи Кодера.
6. Общие аспекты ухода за бонсай из сосны:
6.1 Полив – это искусство;
6.2 Подкормка;
6.3 Защита в зимний период.
Введение.
Есть все основания для того, чтобы японцы называли сосну королевой бонсай. Сосны часто используются для формирования бонсай, так как будучи вечнозеленым растением, сохраняют декоративность на протяжении всего года, а в культуре бонсай не редко живут дольше, чем в природе. Именно образ сосен в природе послужил прототипом многих стилей.
Существует более 100 видов сосен. Сосна – вечнозеленое дерево с игловидными листьями, называемыми хвоей. Основание хвои расположено в чешуйчатой оболочке, где иглы собраны в пучки по 2, 3 и 5. Семена содержатся в шишках, которые обычно созревают на следующий год. Все виды сосны могут использоваться в культуре бонсай, но наиболее часто используются сосны с короткой хвоей, а также способностью хорошо переносить прищипку. Наиболее популярными являются различные сорта японской белой сосны, а также немного отстающие от нее сорта японской черной сосны. Из – за дефицита этих видов, в европейских странах нашли широкое применение другие виды.
Часто сосны, выросшие в определенных условиях плохо переносят переезды в другую климатическую зону. Поэтому необходимо быть очень осторожным при приобретении сосны экзотической для ваших климатических условий.
Наиболее часто для бонсай используются:
Pinus parviflora (японская белая сосна) – Goya matsu. Наиболее часто используются для формирования бонсай. Ведут себя более энергично, если привиты на японскую черную сосну. Требуют зимовки, но нуждаются в укрытии на зиму.
Pinus thunbergiiPinus Thunbergii (японская черная сосна) – Kuro matsu. Требует умеренной защиты зимой. В среднем бонсай выживают при температуре 0 -10 градусов F.
Pinus thunbergiana var corticosa (японская черная сосна с пробковой корой) – Nishiki matsu. Для этой сосны существуют различные вариации по характеру пробки на коре. К сортам этой сосны относятся Kyokko и Fuji. Более слабые, чем обыкновенная черная японская сосна, поэтому подвержена различным заболеваниям и требует более тщательного утепления.
Pinus silvestris (сосна обыкновенная). Популярны на западе и в Америке. Хорошо реагируют на прищипку и отличаются тем, что новые побеги могут расти горизонтально, а не строго вертикально. Из – за этой особенности эти сосны имеют неряшливый вид.
Pinus Mugo (сосна горная). Апикальное доминирование не выражено. Часто встречается в форме куста. Не требует защиты зимой. Молодые растения медленно утолщаются.
Pinus Densiflora (японская красная сосна) – Aka matsu. Похожа на японскую черную сосну, но слабее. Следовательно хуже переносит все мероприятия по формированию бонсай. Внешний вид считается более женственным и деликатным. Требует защиты зимой.
Pinus nigra (сосна черная). По некоторым даннам к австрийской черной сосне как подвид относят сосну крымскую.
Pinus Cembra (сосна кедровая). Вегетационный период у сосны кедровой 40-50 суток, поэтому многие ее относят к медленно растущему виду.
Pinus ponderosa (сосна желтая). Обычно используется американскими бонсаистами, т.к. произрастает в Северной Америке.
Многие люди, увлекающиеся бонсай, не знают как правильно ухаживать за сосной, поэтому многие красивые деревья оказываются заросшими, тогда как мастер изначально создал отличный образ. Чего мы пытаемся добиться при формировании бонсай из сосны? Хорошей формы, компактного размера, четко оформленных шапок и коротких, насколько это можно, иголок. Хорошая форма и сбежистость ствола достигается за несколько лет при надлежащем уходе с использованием специальных методов прищипки и обрезки, описанных ниже. Если эти методы применяются надлежащим образом, то результатом будет здоровое энергичное дерево с компактными шапками и короткой хвоей.
Лучший способ объяснить как прищипывается и обрезается сосна, это проследить шаг за шагом за сосной на протяжении всего вегетационного сезона и показать когда и что необходимо делать, иллюстрируя каждый шаг набором схем. К сожалению, не все зарубежные авторы указывают место своего пребывания, по которому можно судить о климатической зоне автора и следовательно делать поправку в календаре работ над собственными растениями. Большинство манипуляций с соснами начинаются при определенных процессах в растении по которым можно определить своевременность применения методики. В нашей обзорной статье мы постарались обращать на это внимание.
Далее о соснах читайте ниже.
Автор статьи: Александр Пожидаев
http://www.bonsai-club.com/index.php/summary-article-pinus-bonsa/
|
| |
| |
| Admin | Дата: Пятница, 23.09.2011, 22:15 | Сообщение # 2 |
|
Продвинутый бонсаист
Группа: Творцы
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Осенние работы по формированию бонсай из сосны
Начнем с осени. Осень – горячее время для бонсай из сосны. Однако график работы над бонсай осенью не так сильно приурочен к определенным числам или моментам в жизни дерева, как в другие сезоны. Основными задачами являются: удаление старой хвои, осенняя обрезка и удаление почек.
Слабые и сильные зоны дерева. Прежде, чем начать что-либо делать с Вашей сосной, необходимо разобраться, что такое сильные и слабые зоны дерева, так как основные методы направлены на достижение сбалансированной модели роста. Большая часть сосен имеет склонность к апикальному доминированию. Т.е. верхняя ветка всегда растет быстрее, чем боковые. Это значит, что ветви расположенные ниже и внутри кроны будут слабее. Поэтому очень важно контролировать общее развитие дерева, ослабляя сильные зоны и тем самым давая возможность развиваться более слабым.
Удаление хвои. Преследуем две цели. Во-первых, выравнивается баланс между различными по силе зонами. Во-вторых, прореживая хвою, мы позволяем солнечному свету попадать внутрь кроны, что в свою очередь повлияет на образование новых почек на старых ветках. Этот метод используется ежегодно как для бонсай, находящихся на начальной стадии формирования, так и для шедевров. Удаление хвои проводится середине сентября, когда хвоя этого сезона уже достаточно окрепла.
Сосна мелкоцветковая будет сама сбрасывать хвою осенью, подготавливаясь к весеннему росту новых почек. Мы помогаем дереву, удаляя даже больше хвои, чем дерево скинет само, и в результате этого бонсай будет иметь более энергичный рост.
Если целью методики ставить поддержание баланса дерева, можно предложить следующий алгоритм действий: сначала удаляют все прошлогодние иголки по всему дереву, после этого удаляют хвою этого года. На сильных ветвях оставляют шесть – восемь пар иголок, на средних – десять – двенадцать, на слабых ветвях (зонах) иглы не удаляем. Иглы отрезаются ножницами таким образом, чтобы на ветке осталось около 3-4 мм иглы. Этим самым, вы сохраняете спящие почки в пазухах, которые могут вырасти весной. На этапе формирования бонсай, следует помнить, что развитие пазушных почек произойдет с большей вероятностью, если вы оставите пучек старой хвои в необходимом месте.
Кроме того, в результате такой обрезки, на «облысевшую» ветку будет легче накладывать проволоку. После того, как вы наработали практические навыки и приобрели необходимый опыт, можно использовать следующий подход. В конце осени – зимой у двуххвойных сосен можно удалить старые иглы, оставив на сильных побегах 3 пары иголок. Эта процедура укрепит слабые зоны, заставляя сильные распускаться медленнее. Также это ослабит сильные почки перед распусканием, но прищипывания все же не избежать.
Срезание хвои ножницами.
(также о выщипывании хвои: “Выщипывание хвои у бонсай из сосны“)
Обрезка веток производится осенью и также направлена получение придаточных почек и улучшение ветвления. Может также применяться в качестве регулировки распределения энергии роста, направляя энергию в слабые зоны. Имеет место на этапе формирования основных веток у бонсай, а также при коррекции кроны и радикальной обрезке сформированного растения. В зависимости от времени обрезки, возможны различные варианты стапени обрезки.
Обрезка проводится только на сильных ветвях или при хорошем балансе. Это важно, так как обрезка не всегда дает стабильный результат пробуждения спящих почек на старой ветви. Этот результат может зависеть от вида сосны.
Удаление веток, создание джинов и другие работы, приводящие к повреджению коры и внутренних тканей растения. Применяется на любом этапе формирования. Многие мастера бонсай, рекомендуют проводить работы, приводящие к образованию крупных срезов, в зимнее время. (Более подробно о проведении этих мероприятий – “зимние работы“)
При этом следует понимать, что проведение такого плана работ в зимние месяцы рекомендуется ими для того, чтобы дерево, находящееся в зимней спячке не выделяло большое количество смолы, и тем самым не ослабляло себя. Однако, следует сделать поправку на тот факт, что большая часть из них содержит свои растения в более теплом климате чем наш. В условиях более холодного климата, срезы будут подвержены негативному воздействию внешних факторов в совокупности с низкой температурой. Поэтому для наших условий рекомендуем проводить обрезку и создание джинов (сяри) в осенний период (для наиболее холодных регионов – ранней осенью), когда сокодвижение у растений снижено, но криптобиоз еще не настал. При этом бонсай до наступления морозов должен иметь возможность образовать под новым срезом барьер из лигнина, предотвращающий проникновение микроорганизмов, высыхание и промерзание тканей. В случае наступления ранних морозов необходимо позаботиться об укрытии растения. Если бонсай зимует в “тепле” на балконе, в теплице или парнике, данные работы могут быть проведены в зимний период.
Автор статьи: Александр Пожидаев
http://www.bonsai-club.com/index.php/summary-article-pinus-bonsa/
|
| |
| |
| Admin | Дата: Суббота, 24.09.2011, 04:48 | Сообщение # 3 |
|
Продвинутый бонсаист
Группа: Творцы
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Зимние работы по формированию бонсай из сосны
Зимой лучше всего проводить формирование образа дерева и проводить наложение проволоки. Если дерево новое, то первое, что необходимо сделать, это расчистить основание. Это позволит вам выбрать наиболее подходящее лицо и найти компромисс между будущим небари и расположением основных ветвей.
Удаление веток.
Удаление веток может производиться не только у молодых растений, находящихся на начальном этапе формирования, но также у сформированных бонсай при рестайлинге.
В разделе “осенние работы” упоминалось, что удаление веток для хвойных растений, зимующих в услвиях открытого грунта лучше проводить поздней осенью, тогда как сосны содержащиеся зимой в более мягких условиях теплицы, паринка, балкона и т.д., могут быть обрезаны в зимний период.
Не стоит удалять более половины ветвей. Это может привести к гибели всего дерева. При сокращении ветвей необходимо помнить, что на ветке должна остаться хвоя, для того, чтобы ветвь имела возможность дальше расти. При удалении старой ветви оставьте пенек в несколько дюймов.
Его нужно будет удалить в будущем году. За это время остаток ветки будет высыхать естественным образом, а дерево будет искать новый путь для транспорта веществ в обход мертвой части. Стоит очень внимательно отнестись к крупным срезам под будущими основными ветвями, т.к. это может привести к гибели необходимой части дерева.
Обрезка ветвей между узлами.
В основном применяется на этапе формирования дерева. На сформированном бонсай может использоваться в виде исключения или при рестайлинге. Результатом метода является образование новых придаточных почек. Ювенильный рост происходит не за счет спящих почек, расположенных в узле, а от случайных почек, новообразованных в основании иголок. Из этих почек образуются свечи с немого волнистой и тонкой хвоей. В следующие сезоны эти иглы заменятся на обыкновенные и ветви перестанут отличаться. Такая обрезка может рассматриваться как принуждение роста, но может использоваться только тогда, когда на оставшейся части стебля еще присутствуют иглы.
Удаление узла приводит к снижению уровня ауксина в ветке, который сдерживал пробуждение почек в основании иголок. Очень часто такая обрезка приводит к тому, что пробуждается довольно большое количество почек. Обрезка может использоваться, когда ветка расположена в нужном месте, но образовалось слишком длинное междоузлие. Обычно это делается поздней зимой. В данном типе обрезки есть еще один момент.
Если обрезать кончики хвои, то содержание ауксина еще сильнее снизится и это поможет в пробуждении почек.
Летом срежьте до половины длины хвои на укороченной ветви и к осени новые почки уже появятся. Если же на ветви нет хвои, то данный метод не может быть использован. Хвойные деревья очень чувствительны к уровню фитогормонов, которые выполняют обратную связь между почками и хвоей и корнями. Растущие ветки синтезируют ауксин, который направляется к корням и стимулирует их рост, для поддержания роста хвои и почек. В результате корни отправляют большее количество цитокининов, чтобы стимулировать образование сильных ветвей и почек. Если в корни не поступает необходимых ауксинов, то это служит сигналом к отмиранию ветки. Вот почему важно, чтобы на ветке оставалось некоторое количество хвои. Это важно не только для сосен, но и для других хвойных, таких как можжевельник. Что же делать для стимуляции образования новых почек на старой ветви? Вы можете начать с более удаленных междоузлий и постепенно продвигаться к нужной части. Обрезка непосредственно перед узлом может дать образование почек под узлом. Такие почки будут довольно слабые и сократить ветвь второй раз вряд ли получится. Оставьте их в покое на два года, и только потом принимайтесь за их формирование. После нескольких лет вы можете приступать к дальнейшему сокращению ветви. Данный метод можно применять только на дереве с активным ростом. Перед тем как применить новый метод, убедитесь, что дерево оправилось от пересадки, внесения удобрений, посадки в землю.
Создание шари и джинов.
Должно проводиться в зимний период, когда растение находится в состоянии покоя. При создании джина, необходимо сделать углубление там, где начинается мертвая древесина. При последующем зарастании корой пораженного участка это углубление позволит коре нарасти без характерных наплывов и быть ровной. У сосен механизм транспорта питательных веществ и воды не такой универсальный как у можжевельников и образование больших срезов и ран может привести к потере транспортной функции части ствола. Не рекомендуют сильно повреждать кору непосредственно под большими ветвями, а размер среза не должен превышать 25 % от диаметра ствола.
Сгибание толстых веток.
Методы сгибания толстых веток лучше также применять в этот период.
Одним из методов сгибания является сгибание с надрезом. При этом делают выборку «клином» сверху или снизу основания ветки (в зависимости от того в каком направлении необходимо согнуть ветвь). Сверху ветви эта выборка должна составлять 1/3 толщины ветви, а снизу ½. При этом вырез должен производиться таким образом, чтобы при сгибании ветви, камбий ветви и дерева соприкасались.
При обычном сгибании толстых веток при необходимости верхние (наружные) слои коры могут быть сняты вплоть до камбия.
Еще одним методом изгибания толстых ветвей является продольное расщепление в направлении от макушки к основанию ветви. При всех методах изгибания толстых веток ветку рекомендуется защищать рафией.
Наложение проволоки.
Наложение проволоки лучше проводить в конце осени – зимой. Не желательно оставлять проволоку до следующей осени, так как именно в этот период происходит значительное утолщение ствола и ветвей. Чтобы ветви приняли новое положение, необходимо несколько лет, поэтому вам придется несколько раз наматывать проволоку заново. По возможности используйте один провод нужного сечения, чем несколько более мелких. Проволока накладывается на все ветви вплоть до свечей. Многие авторы направляют кончики всех веток и свечи вверх, другие же, формируя свои деревья, этого не делают. По сути можно даже комбинировать данные два подхода на одном дереве. При этом необходимо разобраться, зачем мы это делаем, и что потом произойдет. При направлении кончиков веток вверх, увеличится количество синтезируемого ауксина. Это позволит ветвям расти сильнее и заложить много почек на следующий год. Но если у вас есть ветка расположенная горизонтально, и кончик ветки будет загнут вверх, то этот кончик будет сам активно расти, и будет подавлять образование новых почек внутри ветви и рост веток ближе к стволу. И, наоборот, при отгибании кончика ветки горизонтально или вниз, ветви ближе к стволу будут расти, быстрее и лучше будут образовываться почки. Для выравнивания темпов роста, в слабых зонах бонсай советуют загибать конец ветви вверх, это позволит повысить силу ветви. Концы сильных ветвей рекомендуют направлять горизонтально, это позволит развиваться более слабым зонам. У взрослых и сформированных деревьев кончики веток направляют вверх, так, как такие экземпляры обычно обладают сбалансированным ростом.
ВНИМАНИЕ! Следует также помнить, что дерево обмотанное проволокой хуже переносит заморозки и температура нормальная для зимовки вашего вида сосны может оказаться экстремально низкой. Поэтому, во избежание гибели дерева, его следует утеплить и предохранить от сильных перепадов температуры.
Автор статьи: Александр Пожидаев
http://www.bonsai-club.com/
|
| |
| |
| Admin | Дата: Суббота, 24.09.2011, 05:03 | Сообщение # 4 |
|
Продвинутый бонсаист
Группа: Творцы
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Весенние работы по формированию бонсай из сосны
Пересадка.
Самое лучшее время для пересадки – момент до начала роста свечек. Является обязательной процедурой для бонсай. На этапе формирования производится в основном для улучшения небари, тогда как у сформированных пересадка необходима для предотвращения сильного замедления роста.(Сосна горная является исключением из правил. Она легче переносит пересадку и работу с корнями в летние месяцы вплоть до сентября. Наиболее экстремальные работы с корневой системой сосны горной можно проводить в самые жаркие месяцы лета – в июле и августе.) Период пересадки сосен обычно приходится на середину – конец марта. Пересадку производят каждые 2-3 года для молодых растений и каждые 3-5 лет для взрослых. Популярным субстратом является смесь из 50% акадамы, 10% торфа и 40% гравия или равноценного заменителя. Но часто мастера используют свои рецепты грунтов. Если вы достанете бонсай из горшка и на «дне» кома увидите белые корешки, то это значит что бонсай уже нужно пересаживать. Самая важная задача при пересадке – выбрать всю старую почву. Так как старая почва лучше держит влагу, новые корни будут стремиться расти именно в эту часть кома и будут плохо разрастаться в новый субстрат. Старайтесь не сильно повреждать корни. Это особенно важно для старых экземпляров. У молодых особей можно обрезать до половины корневой системы, тогда как старые особи обрезаются в более щадящем режиме. Толстые корни необходимо обрезать постепенно за несколько пересадок.
Очень хорошо, если в горшке образовалась микориза. В таком случае, ваша сосна будет расти лучше. При пересадке можно взять немного грунта с микоризой от тех деревьев, где она уже есть, и добавить в новый горшок. Гриб, участвующий в микоризе ингибирует рост корня в длину и индуцирует его ветвление.
При этом образуется более плотная мочковатая корневая система. Также при пересадке очень важно хорошо закрепить растение. Если после пересадки оно шатается (хотя бы немного), это будет препятствовать образованию мелких корешков от основания ствола. Пересадка никогда не должна сопровождаться наложением проволоки и изгибанием ветвей. Любые изгибания наносят повреждения камбиальному слою. Функция транспортировки питательных веществ и воды нарушается и на фоне общей нехватки воды в результате пересадки, дерево может погибнуть. Опять же исключением является сосна горная.
Помните, что недавно пересаженное дерево потребляет меньше воды, следовательно поливать его стоит реже обычного.
Поздняя пересадка обычно приводит к замедлению роста, тогда как, пересадка, проведенная очень поздно, может привести к отсутствию роста на протяжении всего вегетационного периода.
Пересадка бонсай из сосны
При пересадке обычно используют сухой сыпучий грунт, для того чтобы равномерно, без пустот, распределить его между старыми корнями. После пересадки грунт тщательно поливают.
Удаление свечей.
При правильно проведенном удалении почек летом, необходимости в выборе свечей весной нет. Пробудятся и начнут развиваться только те почки, которые были оставлены прошлым летом и новообразующиеся. Преследуем две цели: улучшаем структуру дерева и регулируем рост в различных частях кроны. Как правило, почки на соснах формируются мутовками. Весной из почек начинают расти свечки. Для гармоничного развития бонсай необходимо выбрать две свечки, которые в дальнейшем дадут две новые ветки. Сдерживая рост верхних ветвей, необходимо удалить на них сильные свечки, оставив только слабые. Для сильных зон характерно образование пяти и более свечек в одной мутовке, тогда как слабые зоны образуют одну – две. Иногда целесообразнее в слабой зоне оставить больше свечек, чем нужно, что будет способствовать усилению этой ветви. Если в слабой зоне образовалось три (или более) свечки, мы должны сохранить их все, “лишние” свечи могут быть удалена позднее. Такие лишние ветки называются «жертвенными». При повсеместном удалении свечей, для здорового дерева действует следующее правило: чем больше свечей мы удалим, тем активнее будет новый рост.
Есть небольшие отличия в удалении свечей у двух и пятихвойных сосен. У двуххвойных сосен сначала удаляют слабые ненужные свечки в слабых зонах и оставляют только развитые сильные. По прошествии недели удаляют сильные свечки в сильных областях, при этом оставляют слабые. У пятихвойных сосен работают сначала над сильными зонами, а потом над слабыми.
Прищипка свечей.
Прищипка свечей используется в значительной степени на сформированном дереве или в зонах, где ветвление вас полностью устраивает и остается только поддержание плотности яруса. У молодых деревьев, не прошедших стайлинг, формирование кроны методом прищипки нецелесообразно (в большинстве случаев). Когда почки набухают и начинают превращаться в свечи, эти свечи должны быть прищипнуты, для замедления роста сильных побегов. Свечи прищипывают обычно в конце апреля, когда новые иголки начинают отсоединяться от общей почки. Пальцами отщипывают свечу, оставляя от половины до четверти от первоначальной длины. Свечи прищипывают, когда иголки отделились от свечи. Если это сделать раньше, когда свеча еще совсем маленькая, то новые почки будут образовываться у основания свечи. Тогда как после отхождения хвои, при прищипывании новые почки будут образовываться уже на кончике свечки.
Обильное образование мужских шишек в совокупности с общим понижением темпа роста, является верным признаком того, что дерево переносит сильный стресс.
У пятихвойных сосен в первую очередь прищипывают длинные свечи (которые, естественно, находятся в сильных зонах), а неделей позже остальные (в слабых областях). Крупный экземпляр бонсай можно разделить на 3 зоны: сильная, слабая и зона средней силы. Прищипка в таком случае проводится в три подхода с промежутком в неделю между подходами. У сформированного дерева обычно оставляют четвертую часть свечи, а у дерева, где еще только происходит формирование, оставляют большую часть. ВНИМАНИЕ не удаляйте всю свечу у пятихвойных сосен. В месте, где свеча была удалена, новые почки появятся только в следующем году.
У двуххвойных сосен основной метод прищипывания сходен с пятихвойными соснами, но есть некоторые отличия, так как двуххвойные сосны обладают более энергичным ростом. Первое отличие заключается в том, что у двуххвойных сосен в первую очередь прищипываются не самые сильные почки (как у пятихвойных), а самые слабые. Через неделю прищипывают на 2/3 части средние по силе почки, и еще через неделю удаляют сильные. Исключением является сосна горная. Как уже говорилось, она не имеет апикального доминирования, поэтому прищипка может производиться по всему дереву за один подход.
Автор статьи: Александр Пожидаев
http://www.bonsai-club.com/
|
| |
| |
|
