как сделать катушку DD водонепроницаемой.

Была проблема с катухой DD для X-Terra. при крайних положениях взмаха попискивала(а при легких ударах пищала конкретно). потом заметил, что внутри болтается обмотка  и это после 2-х лет эксплу-ции. Сделал следующее :
сбоку, предварительно сместив обмотку в другую сторону,просверлил аккуратно отверстие 5мм в диаметре(с низу катушки, чтобы потом одев и загерметизировав защиту быть полностью уверенным в герметичности). потом сдвинул обмотку в сторону отверстия( при этом через отв-е увидел аллюминиевый экран, который и двигался внутри вместе с обмоткой) и просверлил второе на другой стороне. Расположил отверстия выше середины центральной части катушки у самых краев, дабы подстраховаться, раньше ведь не приходилось "пилить" катушки...
Потом выставил экран строго по середине с помощью двух спиц пластмассовых, влил силиконового герметика в обе дырки и под углом к экрану вставил в силикон две пластм. спицы подходящие по диаметру( чтобы был ограничитель дополнительный). отрезал лишнюю длину спиц.окунул отрезок спицы в дихлорэтан сделав ее мягкой и замазал отверстия в катушке.
Сейчас все работает без глюков даже при ударах.
.
А если кто захочет пену применить, то есть пена титановая, кот. применяется в монтаже пластиковых окон. она точно не расширяется, но стоит дороже и нужен спец. пистолет монтажный.

У меня с терочной катушкой была точно такая же проблема, но я дырок не сверлил а просто располовинил катушку и замазал все герметиком для аквариумов., он черного цвета и очнь хорошо держит, половинки катушки приклеил на этот же герметик, глюки пропали , чуйку можно выкручивать почти на максимум, единственный недостаток катушка значительно потяжелела, если работать с перерывами то нормально, один раз работал всю ночь напролет. думал останусь без руки, держать прибор второй рукой так и не привык.

Была проблема с катухой DD для X-Terra. при крайних положениях взмаха попискивала(а при легких ударах пищала конкретно). потом заметил, что внутри болтается обмотка  и это после 2-х лет эксплу-ции. Сделал следующее :
сбоку, предварительно сместив обмотку в другую сторону,просверлил аккуратно отверстие 5мм в диаметре(с низу катушки, чтобы потом одев и загерметизировав защиту быть полностью уверенным в герметичности). потом сдвинул обмотку в сторону отверстия( при этом через отв-е увидел аллюминиевый экран, который и двигался внутри вместе с обмоткой) и просверлил второе на другой стороне. Расположил отверстия выше середины центральной части катушки у самых краев, дабы подстраховаться, раньше ведь не приходилось "пилить" катушки...
Потом выставил экран строго по середине с помощью двух спиц пластмассовых, влил силиконового герметика в обе дырки и под углом к экрану вставил в силикон две пластм. спицы подходящие по диаметру( чтобы был ограничитель дополнительный). отрезал лишнюю длину спиц.окунул отрезок спицы в дихлорэтан сделав ее мягкой и замазал отверстия в катушке.
Сейчас все работает без глюков даже при ударах.
.
А если кто захочет пену применить, то есть пена титановая, кот. применяется в монтаже пластиковых окон. она точно не расширяется, но стоит дороже и нужен спец. пистолет монтажный.

У меня с терочной катушкой была точно такая же проблема, но я дырок не сверлил а просто располовинил катушку и замазал все герметиком для аквариумов., он черного цвета и очнь хорошо держит, половинки катушки приклеил на этот же герметик, глюки пропали , чуйку можно выкручивать почти на максимум, единственный недостаток катушка значительно потяжелела, если работать с перерывами то нормально, один раз работал всю ночь напролет. думал останусь без руки, держать прибор второй рукой так и не привык.

господа, у меня вопрос - как?  у меня такая же песня с катушкой, но она "цельнолитая". надо её резать? или сверлить? если сверлить, то как сместить обмотку?

Сообщение отредактировал serpent: 22 Март 2014 - 16:18

 

Была проблема с катух

 

господа, у меня вопрос - как?  у меня такая же песня с катушкой, но она "цельнолитая". надо её резать? или сверлить? если сверлить, то как сместить обмотку?

 

 

 

может у кас не DD а моно?

 

может у кас не DD а моно?

 

DD. фото прилагаю.

P.S. плашмя на полу лежит снятая защита. катушка поставлена на ребро, чтоб было видно "литьё".

Сообщение отредактировал serpent: 22 Март 2014 - 18:14

посмотрите http://uvlecheniehob....php?f=48&t=409

посмотрите http://uvlecheniehob....php?f=48&t=409

Спасибо!

Я тоже так делал , сверлил отверстие 6 мм в 4 местах и пеной заливал

Отдельное СПАСИБО за статью!

Комраду FUMA

Как то стал я обладателем металлоискателя Фишер Ф70. Ого- подумал я металлоискатель то непростой, дорогой, в магазине стоит 24000 тысячи рублей.
Датчик на детекторе был таким:



Но было сломано ушко. Поэтому долго детектор пылился и пылился, но дошли руки и до него . Ушко я сделал, вырезав кусочек уголка из какой то пластмассовой детали. Даже сделав два уголка, один оставил про запас, вдруг опять сломается.
Сделал пропилы под пазы и приклеил клеем сделанным из дихлорэтана в котором растворил пластмассовые кусочки. Все растворилось до густой массы, черного цвета( так можно делать клей любого цвета, под любой датчик). Получилось вот так, я думаю гораздо прочнее чем было:



Это датчик кольцо(CONCENTRIC) смятый эллипсом, для увеличения ширины захваты при поиске.

Почему то ВСЕ нашние продавцы детекторов называют такие датчики КОЛЬЦО
МОНАМИ. Почему МОНО? Что там одно? Если брать датчик ДД (WIDESCAN) то там две обмотки, а если брать датичк КОЛЬЦО для любого ИБ детектора, то там минимум 3 обмотки(ПЕРЕДАЮЩАЯ,ПРИЕМНАЯ и обмотка КОМПЕНСАЦИИ), уж тогда называли бы ТРИО. Или в АКА раньше делали еще обмотку для питания буфера, то КВАДРО. Можно конечно назвать МОНОЙ датчик к примеру Whites PI импульсного детектора, где действительно одна обмотка, тут не попрешь против грамотности . Но чтобы все МОНАМИ, складывается впечатление, продаем чего сами не знаем. ( МОНА МОНА тикс тикс тирири, как в шоу у Полунина.) Один искатель мне попался, с большой катушкой ДД, которые сейчас называют SEF, и стал рассказывать, что эта катушка работает и как МОНО и как ДД, вот чего могут рассказать наши продавцы.
Хочу заметить , что ни один производитель не называет свои КОЛЬЦА МОНАМИ, а обозначает как CONCENTRIC.

Раз все согласны, что катушка КОЛЬЦО не должна называться МОНО, а в крайнем случае ТРИО или даже КВАДРО. То перейдем к катушкам ДД. Раз у моего Фишера

Ф70 КОЛЬЦО, хоть и сплюснутое есть, то необходимо обеспечить его катушкой ДД.


Фишер Ф75 как известно имеет штатную катушку ДД вытянутую эллипсом, по этой катушке можно сказать , что детектор имеет такую частоту , какую имеет 13кГц, что подходит более для поиска монет, а не для рытья больших и глубоколежащих железок. Но катушку будем делать не по принципу, как у Фишера Ф75. А по принципу, какая дороже. Чтоб хоть знать за что стараться и возиться.
В принципе катушку может сделать любой человек и к любому детектору. Трудности могут возникнуть с датчиками Х-Терра у которых внутри датчиков еще есть плата со схемой, где стоит процессор с прошивкой. В этом случае можно только разломать одну катушку и сделать другую. Но во многих случаях например:
Фишеры Ф70, Ф75,
Тесоро Лобо, Теджн и наверняка все другие Тесоро,
все Експлоеры , Е- Траки,
у этих детекторов в катушке кроме нескольких витков провода, ничего нет.
У нас В России есть специалисты, которые могут двигатель перемотать, а уж намотать несколько десятков витков и залить их эпоксидкой, нужна только АККУРАТНОСТЬ. Не буду говорить что я не с тогго ни с сего взял и стал мотать датчик к Фишеру. Нет до этого я делал датчики к детекторам в основном Тесоро, схемы которых есть в интернете, и которые выпускались фирмой Тесоро
80-90 годах.
Но к Фишеру впервые. Как уже сказал по принципу, какая дороже, выбираем катушку Детех 12х15". Измерив линейкой эту Детех, прикидываем , что круги под обмотки должны быть размеров примерно 26,5сантиметров в диаметре. И делаем оправки. Такие оправки изготовляю для всех катушек, которые приходилось делать:

Две щечки из фанерки, посредине круг из тонкого пенопласта. В щечках пропилы для ниток, сначала нитки вложить, намотать, а потом нитки завязать и обмотка готова. Необходимые приборы для этого:
Какой-нибудь мультиметр, с функцией измерения сопротивления и частоты, естественно вольт, желательно осциллограф, и приборчик для снятия характеристик с обмоток.

В теме катушку кольцо обзывают МОНО. Естественно характеристики у разных датчиков разные. Минелаб добавляет приставку МОНО только к датчикам для импульсных приборов, которые имеют всего одну обмотку. Так как некоторые датчики у Минелаба к импульсным детекторам бывают и ДД.

Так продолжаем эксперименты по производству большого датчика. Конечно маленький датчик сделать гораздо легче чем большой. Можно сказать запросто, а вот большой сложнее, поэтому они и стоят столько, там одной эпоксидки на 100 рублей уйдет, а провода так и на все 150. А разъем, а сам кабель.
Посмотрев на кабель Фишера, путем замеров и внешнего осмотра определяем:
Контакт 1, 2 - приемная обмотка, по кабелю идет экранированный провод, центральная жила на контакт 2, экран этого провода на контакт 1. Контакт 1 на приборе идет на корпус.
Контакт 3,4- передающая обмотка на нее по кабелю идут 2 провода.
И все эти три провода два не экранированных и один провод в экране находятся в общем экране- контакт 5.
Контакт 5 так же в приборе идет на корпус. Может и мутроно написано, но если в реалии посмотреть на провод все станет понятно.
В нашей стране, где начиная от презервативов и кончая Боингами, производится не у нас, то этот кабель тоже у нас не производится. А продавцы его не привозят, потому что его не спрашивают. Или очень мало спрашивают. Поэтому такой кабель можно сделать самому. Но я применил кабель КММ 4х0.31, который еще можно найти в наших магазинах. В нем просто 4 жилы в одном общем экране.

Замерив сопротивление обмоток(заводской датчик), сняв с них характеристики, подключаем к обмоткам кабель, и уже с кабелем снимаем характеристики новых обмоток, которые мы мотаем. Важно соблюсти индуктивности и сопротивления обмоток.
При чем сопротивление важно для передающей обмотки, чтобы оно не было меньше, чем у заводской катушки. Это важно для прибора, кто знает, что там внутри, может малое сопротивление ему окажется не по силам(прибору).
Сначала обмотка Тх.


Так же мотаем и обмотку приемную, на той же оправке и придаем форму эллипса:


После того как обмотки, сделаны по форме, к ним припаян кабель, приемная обмотка на контакты 1и 2, передающая на контакты 3и 4, а экран кабеля на контакт 5. Если сопротивление предающей обмотки такое же, как и у заводского датчика. То разъем можно подключать к прибору, ничего с ним не случится, если ничего не перепутать.

.

Эллипсы надо расположить относительно друг друга, примерно так как они располагаются в датчике. Рисунок датчика можно найти в интернете. Включив прибор, можно более точно найти положение обмоток, когда прибор будет молчать. Это почти баланс датчика. В этом положении он уже работает, видит цели. Но прибор хаотически пищит, потому что датчик без экрана.
Чтобы в дальнейшем настраивать датчик, и не разбирать сам аппарат, необходимо сделать переходник из разъемов:

Как уже писал датчик в таком положении уже работает и различает металлы, но идут постоянные ложные сигналы, из-за того , что датчик не экранирован, пока то есть не датчик , а просто обмотки. Следующий этап -это вырезать канавки под обмотки в куске пенопласта, толщиной 14-16мм. Как раз на этом куске эти обмотки и лежат. Вырезаю их с помощью приспособления самодельного, где режущая часть кусочек нихромовой проволочки, которая нагревается от напряжения. Приспособление может быть любым, можно разные найти в интернете. С помощью этих приспособлений и пенопласт режу нужной толщины, и круги нарезаю, и канавки режу. Чем уже будет канавка, тем меньше уйдет эпоксидки. В вырезанные канавки закладываются обмотки и заливаются эпоксидкой.

НО ПРИ ЭТОМ НАДО СЛЕДИТЬ ЗА БАЛАНСОМ ДАТЧИКА.
Подключаем усилитель к контактам 1и 2(это выход приемной обмотки). Выход усилителя я подключаю к осциллографу. На экране вижу синусоиду. В вырезанных канавках надо так положить обмотки , подвигать их, чтобы амплитуда была самая наименьшая. При этом можно включать прибор и смтреть на его реакцию, то есть он не должен выдавать перегрузки, а должен пытаться работать.
В этом положении ложняков еще больше, потому что непосредственно к входу прибора подключается еще и усилитель не экранированным проводом. Но это не важно. Нам нужен баланс, поэтому прибор можно выключить. 
Еще одно отступление, перед сведением нужно определиться с подключением обмотки , то есть какой конец на какой контакт. Это можно взять кольцо золотое и оно примерно должно показать те же цифры, как и на фабричном датчике. Если что то другое показывает поменяйте концы местами. Можно попробовать работу пинпойнта, должен быть в середине.


с помощью этого усилителя, смотрим на экране синусоиду и положением обмоток уменьшаем ее до минимума.
Затем заливаем обмотки эпоксидкой и не трогаем до сутки до застывания.
Затем когда все застыло, вырезаем опять же нихромом подобие будущего датчика, вот вид снизу.

Здесь залиты обмотки, но оставлен проводок от экрана кабеля, он нам нужен
для того чтобы к нему подключить будущий экран. Так же оставлен конец приемной обмотки, которая идет на контакт 1 разъема, котрый соединяется в приборе с корпусом. Этот конец обмотки нужно оставить побольше длиной, чтобы затем изменяя его положение, добиться лучшего баланса.

Вот вид сверху: так же в датчик вклеиваются ввод кабеля вместе с кабелем,
ушки для детектора. Конструкции свободные. Но вклеивая ушки нужно сделать такую конструкцию. чтобы при зажатии штанги, давление на ушки не передавалось на датчик. Лучшей конструкцией, думаю будет, если готовые ушки приклеиваются сверху на датчик. Но у меня по другому. Нет в запасе мастерских, которые сделали бы то что хочется.

Дальше начинается сопливая технология...

Перед тем как обклеивать стеклотканью, взвесил датчик на весах.

После начинается обклеивание пенопласта стеклотканью и эпоксидкой. И наматывал кольцами, и клеил клочками, но процесс не поддается автоматизации.
В лучшем случае два слоя с одной стороны, ждешь застывания сутки. Затем все лишнее удаляется рашпилем и наждачной бумагой. Затем два слоя с другой стороны. Вес постепенно прибавляется. Вот вес после одного слоя:



Данная технология очень трудоемка, поэтому фирмы производящие датчики не могут себе ее позволить. Если ее применять, обмазывать катушку 1-2 недели, катушка будет стоить в 10 раз дороже детектора. Но для себя любимых можно и помучится. Почему? Датчик получается легче заводского и достаточно прочный.
На переезд машинами я не испытывал, с высокого этажа не бросал, не было неудачных датчиков, все работают ( Чтобы взять плохой для испытаний.)
Крепость обеспечивается не только слоями стеклоткани, но и сами обмотки залитые эпоксидкой в пенопласте, так же армируют датчик. Датчики размером до 25 сантиметров, можно обматывать и тремя слоями стеклоткани, уже можно работать.
Но данный датчик обмотан 2 слоями стеклоткани, затем покрыт графитом. В данном случае графит это тертые на наждаке троллейбусные щетки, собранные на конечной остановке троллейбуса, смешанные с клеем ПВА. Разводить надо очень густо, до консистенции масла. Тогда сопротивление по экрану будет примерно 1 ком.
Но если будет и до 10 ком, тоже нормально. В этот слой графита вмазывается проволочка от экрана кабеля которую мы предварительно зачищаем. Которую предварительно оставляли.

 

Клей с графитом наносим кисточкой.


Оставляем не замазанным участок, где предположительно будет уложен длинный конец приемной обмотки, которая идет на корпус.



Экранировать обмотки не обязательно графитом, можно экранировать и фольгой, как делают в датчиках фирмы АКА. В данном конкретном датчике
можно попробовать заэкранировать, только одну приемную обмотку, а Тх не экранировать. Но кроме того, что легче будет датчик, так как слой графита с ПВА тоже имеет немалый вес, около 100 грамм.Возможно он будет работать не так. А может наоборот лучше. Чтобы это узнать надо делать несколько датчиков и все проверять и замерять. На это необходимо время, а времени нет. 
Но для себя любимого пару датчиков сделать можно, тем более здесь и стимул просматривается, чтобы не покупать.

Экранированный датчик уже не чувствует руку, уже детектор не пиликает как попало, а ждет когда ему что то поднесут. Теперь надо уложить петлю окончательно. Контролируя минимум сигнала на приемной обмотке, укладываем петлю. После того как ее уложили, необходимо заклеить ее одну, то есть кусочек проволочки залить эпоксидкой, чтобы этот проводочек в процессе работы не трепыхался. Иначе будут ложные сигналы.



Затем сверху еще мажем графитом и обматываем еще двумя слоями стеклоткани.
Зачищаем рашпилем, наждачной шкуркой, смотрим весь ли слой графита укрыт, не торчит где то по углам. И уже можно подключать к детектору и бежать пробовать как работает новый датчик. Как отстраивается от грунта, насколько больше стала глубина.

Ну и последнее , чтобы завершить тему. После того как с некрашеным датчиком поработали, все устраивает, датчик надо покрасить. Я крашу обыкновенной автомобильной грунтовкой и затем автомобильной краской. Сосед по гаражу занимается ремонтом автомобилей, у него остается краска. Какую даст, такой и крашу.

Полный вес датчика 15х12" получился 610 грамм. Наверно из за того , что датчик реально кажется очень большим, когда носишь детектор в руках, вес не ощущается.



Если таким датчиком работать много и тереть его о землю, то можно думаю покрыть снизу его каким нибудь автомобильным антигравием. 

А сверху на этом большом датчике я нарисую крокодила, аэрографией пока не владею, но кисточкой нарисую.

Следующий датчик, который будем делать - это датчик к Експлоеру. Но это будет после ужасной ЖАРЫ.

Крокодил будет примерно такой:

В прошедшие выходные располовинил, таки, катушку. Да, материал, которым в некоторых местах был обкручен элемент усох, из-за этого он начал болтаться и выдавать ложные сигналы. Проводок на моей катушке был сделан более грамотно, почти утоплен, вследствие этого не пострадал. Залил элемент нерасширяющейся пеной "Титан". Правда, она один хрен расширялась...или я переборщил с количеством...непонятно. Катушку еще не проверил, так как дома много всякой "свистящей хрени". После того как уже располовинил катушку увидел, что есть более элегантный способ зафиксировать элемент - просверлить отверстие в месте крепления катушки со штангой и туда залить немного пены, этого будет достаточно для фиксации и не придется делать лишних телодвижений. Сверление в этом месте нисколько не ослабит узел крепления! (естественно, если отверстие будет небольшим).