Еще в том году проехавшись на идентичной машине знакомого на небольших оборотах (до ~2000) заметил существенные отличия в поведение авто, в то время как у него все было ОК, у меня бывали одиночные толчки (как позже выяснилось при переключении передач).
Начал искать причину. Сначала подумал на прошивку ЭБУ, был на компьютерной диагностики — ошибок нет. Потом прочитал различные форумы и увидел идентичные бурно обсуждаемые темы…
Изучив всю информацию, определил возможные причины:
1. Проводка от датчика на интеркулере.
В этом месте провода сильно натянуты, поэтому не редки случаи обрыва прямо в разъеме, изредка в самом жгуте проводов. Из-за плохого контакта или обрыва от датчика к ЭБУ поступает не верная информация, нарушается работа двигателя…
Проверил — с проводкой все ОК. Кстати еще пару лет назад услышал про возможные проблемы в этом месте, поэтому сразу же переделал крепление (к интеркулеру) убрал штатное жесткое, провода в месте крепления обмотал тканевой лентой и закрепили стяжками так, чтобы они могли свободно двигаться.
2. Закоксованность система рециркуляции выхлопных газов (EGR)
В первую очередь грешил на эту проблему. Суть проблемы уже подробно разбиралась. Если коротко — благодаря нашему "отличному" топливу данная система не редко забивается (не только клапан EGR но и сам впуск двигателя!) все это приводит к снижению мощности, повышенному расходу, нестабильной рабоу двигателя. Еще в начале года запланировал чистку данной системы на лето, поэтому пока решил не спешить, тем более остался еще один вариант…
3. Самый интересный (неожиданный) вариант — проблема в неком датчике педали сцепления (на механике!)
Недавно в очередной раз читая форумы, наткнулся на интересную информацию. Оказывается в CEED над педалью сцепления (ясное дело на механической кпп) стоит концевик (датчик) который при выжатой педали сцепления посылает сигнал в ЭБУ (якобы для коррекции подачи топлива), так вот в нем есть пружинка, которая иногда деформируется и даже ломается!
Каталожный номер — 93840-2H100 по Exist проходит как некий Концевой выключатель замка зажигания (на название можно не смотреть, главное номер) стоит не дорого около 160грн. В общем решил заказать, а вдруг дело в нем…
Забрал концевик, поехал ставить. Чтобы добраться до датчика нужно:
— снять левую боковую накладку передней панели (за ней блок предохранитель);
— снять всю большую накладку над ногами водителя, крепится саморезами (два из них боковые) и защелками.
Потом отодвинуть до упора водительское кресло, обязательно взять фонарик/лампу и ухитриться залезть под переднюю панель (там где педали).
Над педалью сцепления можно заметить большую блестящую гайку, это крепление датчика, если выжать сцепление покажется концевик. Теперь берем максимально КОРОТКИЙ ключ на 14 (очень мало места, специально купил максимально укороченный ключ), выжимаем педаль и откручиваем датчик, ставим новый, закручиваем.
Выезжаем на тест драйв, рывки ушли!
Интересно, что подобные датчики стоят на различных моделях KIA/HYUNDAI с рКПП (!), я смотрел дизеля, но возможно есть и на бензине. И все они могут страдать этой болезнью!
ps конкретный номер датчика подходит на i30, Elantra. CEED, для других моделей идет свой номер запчасти!
Комментарии 25
На Ацике 1.5 crdi таже история…
1-2 передача дергало как на коняке! Поменяли пружинку всё тип топ
Подскажите пожалуйста как снять Нижний пластик. Буду очень благодарен
Помогите, спасите, драчка Kia Magentis 2.0crdi, все тоже самое как у вас но есть одно но, это ведерце на холодную едет норм но как заглушу и заведу опять, наченает ее телепать до 2000 об на кажной передаче.Уже в городе все СТО меня в глаза знают, ошибок нету, форсунки проверил, егр чист, клапан работает.Ребят помогите как же это роздражает.Как олень на санях еду.
Интеркуллер не забит? Дизель очень чувствителен к температуре на впуске, даже когда все нормально с машиной в сильную жару мотор начинает раскручиваться заметно хуже (при переключениях на малых оборотах могут быть рывки).
нет и главное что поменял фильтр на оригинал, датчик на педали сцепления и все равно дергаеться на каждой передачи при оборотах 1500-2000 +
Может уже турбина подходит, если ничего не поможет то можно отдать на диагностику, НО только в проверенную контору т.к. полно фирм/мастеров с кривыми руками, знакомым на спорт авто не раз восстанавливали после *чудо* мастеров…
Все поборол удалил егр + чип.Машинка супер.
Значит все таки глючил сам клапан либо охладитель egr был сильно забит внутри.
Тоже такая херь, есть небольшие рывки аж стыдно как ученик, за рулём с 11 лет и вот аказия такая.
Как показала практика рывки на этих машинах (моторах) могут быть из-за трех проблем:
— этот самый концевик (связанно с работой ЭБУ);
— забитый впускной коллектор (из-за уменьшение объема впускных каналов намного четче ощущается нехватка тяги на небольших оборотах когда турбина в зоне "турбоямы", например при переключениях передач на невысоких оборотах турбина может "провалиться" потом снова жмешь на газ и ощущается эта ступенька.
— забитые форсунки / топливный фильтр.
Спасибо
MaSter-x1
Как показала практика рывки на этих машинах (моторах) могут быть из-за трех проблем:
— этот самый концевик (связанно с работой ЭБУ);
— забитый впускной коллектор (из-за уменьшение объема впускных каналов намного четче ощущается нехватка тяги на небольших оборотах когда турбина в зоне "турбоямы", например при переключениях передач на невысоких оборотах турбина может "провалиться" потом снова жмешь на газ и ощущается эта ступенька.
— забитые форсунки / топливный фильтр.
у меня на сцеплении нет датчика, там болт стоит ограничитель обратного хода педали, а такой датчик стоит на педали тормоза, вы ничего не путаете?
как много интересного я узнал, спасибо за инфу.
надо глянуть за педальный узел.
Я в своих машинах убрал данный клапан. На рио жены сцепление стало идеальное. На сиде, после удаления клапана стало лучше, но всё же при трогании возникают проблеммы. Как будто не хватает мощи тронуться, приходится подваливать газу. Вот теперь думаю, а не в этом датчике дело?
Кстати по коробке ->
s43.radikal.ru/i099/1404/45/8ed3df3bacb0.jpg
Кстати, еще на рывки при трогании и при переключениях передач влияет клапан задержки сцепления. После того, как я его удалил, ездить стало гораздо приятнее. Сцепление стало более отзывчивым и перестало подтупливать.
Надо подумать, хотя настораживает описание — ***клапан предназначен для того чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления.*** Как бы не было большего износа узла тем более у меня крутящий как у бензинового атмосферника 2.5…
Я раньше вообще не знал о существовании такого клапана. В других машинах мне он не встречался. Многие владельцы KIA/Hyundai убирают этот клапан. Польза от него только начинающим водителям, когда они резко бросают педали. Для тех, кто уже давно за рулем и чувствует момент сцепления, этот клапан только мешает. Особенно это заметно в пробках. В свое время довольно сильно раздражали эти клевки. В принципе, если разницу не заметишь, клапан можно поставить обратно. Делов на 15-20 минут.
отлично, буду смотреть, а то тоже стыдно, все грешил что не правильно выжимаю сцепу))
в закладочку…