Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.
Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.
В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.
Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.
Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.
Ленточный фундамент под дом из пеноблоков
Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.
Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.
Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.
Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении [link_webnavoz]глубины заложения[/link_webnavoz], так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.
Виды
Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:
- Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
- Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.
Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:
- [link_webnavoz]Незаглубленный[/link_webnavoz]. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
- [link_webnavoz]Мелкозаглубленный[/link_webnavoz]. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
- [link_webnavoz]Заглубленный[/link_webnavoz]. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.
Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.
Какая должна глубина под газобетон
Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.
Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.
Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.
Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.
С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.
Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.
Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.
Определение необходимой глубины фундамента
Выбор наилучшей глубины для установки фундамента начинается с расчета того, на какую глубину проникает мороз в земле на конкретном участке, учитывая систему отопления. Этот расчет выполняется с помощью следующей формулы:
Df = k × Dfn, где:
- Dfn – установленная норма глубины промерзания.
- Df – расчетная глубина промерзания.
- Kn – коэффициент, зависящий от типа отопления в соответствии с СНиП 2.02.01-83.
Затем проводится оценка свойств почвы непосредственно на месте, где будет размещен фундамент. Достаточно просто выкопать небольшую яму и взять образцы грунта.
Выбор грунта можно сделать даже после самостоятельного (но внимательного) изучения на местности. Достаточно взять немного земли в руку, размять ее, скатать в шарик, попробовать слепить кольцо и оценить результат: сохранение формы кольца указывает на глинистую почву, кольцо распадается – это суглинок, а если глина рассыпается в процессе формирования кольца, то, вероятно, это супесь. Однако самым надежным способом является обращение к квалифицированным специалистам.
После этого необходимо определить, на какой глубине находятся грунтовые воды. Для этого выполняют бурение до глубины до трех метров, вставляют в отверстие трубу из металла или пластика и измеряют уровень воды в разное время года. Здесь важно понять, сможет ли уровень воды подняться выше двух метров до уровня замерзания земли.
Полученные данные позволяют определить необходимую глубину ленточного фундамента. Обычно для этого используется таблица 2 из СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод находится на глубине в 2 метра (или более) ниже глубины промерзания земли, фундамент закладывается на соответствующей глубине в зависимости от типа грунта.
Оптимальная глубина фундамента:
- Для гравелистых, средних/крупных песков – 50 сантиметров.
- Для мелких песков и супесей – не менее 50 сантиметров.
- Для суглинков, глин и крупных обломков грунта – не менее 0.5 Df.
В случае, если уровень грунтовых вод расположен ближе чем на 2 метра от границы промерзания Df, фундамент проектируется на глубине не менее, чем Df.
Способы уменьшения необходимой глубины фундамента
Иногда возникают ситуации, когда стоит задуматься о сокращении глубины фундамента ради экономии. Если для одноэтажного дома из пеноблока глубина ленточного фундамента не является проблемой, то для крупных и массивных строений могут потребоваться значительные инвестиции, которые застройщики стремятся оптимизировать.
Наиболее революционный подход – полная замена пучинистого грунта на непучинистый: путем рытья огромного котлована до глубины, превышающей границу промерзания. Пучинистый грунт удаляется, заменяется песком и тщательно уплотняется. Это требует значительных земляных работ, но обеспечивает надежный результат.
Также можно использовать отмостки для снижения глубины промерзания почвы и предотвращения ее увлажнения. Отмостки – это бетонные площадки, проходящие под стенами дома и имеющие небольшой уклон. Их ширина определяется в зависимости от типа почвы и размеров крыши.
Еще один метод – установка кюветов с отводом воды по уклону рельефа для снижения уровня грунтовых вод. Такие конструкции хорошо работают во время сезонных таяний снега и ливней.
Для уменьшения глубины промерзания почвы можно применить специальный фундамент из пенополистирольных плит под отмостку. Толщина плит до 5 сантиметров позволяет снизить промерзание до 30 сантиметров.
Если строится небольшой дом из дерева, фундамент можно установить прямо в промерзающий слой. При условии правильной армировки он перераспределит нагрузки и будет действовать как монолитная конструкция.
Таким образом, в случае опухания почвы в одной из зон под фундаментом конструкция не деформируется, а лишь поднимается, сохраняя стабильность. Необходимо также провести подсыпку гравием и песком для выравнивания неровностей почвы. Железобетонная рама обеспечит равномерное распределение нагрузок и предотвратит наклон конструкции.
Общая схема монтажа
Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:
- Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
- Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
- Создание песчаной подушки.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Вязка армопояса.
- Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
- Завершение работ.
Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.
Подушка под фундамент
Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.
[link_webnavoz]Подушку[/link_webnavoz] проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.
Марка бетона и арматуры
Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.
Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.
Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.
При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.
Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.
Опалубку собирают поэтапно:
- Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
- Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
- Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.
Армирование и вязка
Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.
Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для [link_webnavoz]усиления[/link_webnavoz] стыков.
Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.
Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.
Заливка
Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.
При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.
Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.
Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.
По окончании [link_webnavoz]заливки[/link_webnavoz] поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.
Завершающие этапы работы
Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.
[link_webnavoz]Опалубку[/link_webnavoz] снимают через 10 дней после заливки.
Вопросы гидроизоляции и утепления
Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.
Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.
Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:
Заключение
Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы [link_webnavoz]строительства[/link_webnavoz] ничем не отличаются от общепринятых.
Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.
